Night_Raven

По принцип паролите за достъп до други устройства се пазят в Credential Manager и по-конкретно в секцията Windows Credentials. Можеш да го откриеш, като просто започнеш да пишеш "Credential Manager" в Start менюто или в полето за търсене. Както е написал ExaFlop, увери се, че си пренасочил трафика правилно. Ако не си говорил с доставчика, можеш да го направиш, за да попиташ дали няма опиця за публичен IP адрес. Възможно е да има такава опция с допълнително доплащане.

Не съм сигурен какво искаш да кажеш. Да, във форума има теми, които засягат проблеми, които са малко или много извън ИТ сферата. Никой не е казал, че нямаш право да си пуснеш тема, която не е с ИТ/компютърна насоченост, а че понеже форумът е по-специализиран, е по-вероятно да няма потребител, който да може да помогне. Технически си прав, но явно продължаваш да не разбираш същината на проблема: никой във форума не ти е длъжен! Това, че имаш профил и си публикувал тема, по никакъв начин не значи, че който и да било друг потребител трябва на момента да се втурне да ти помага, за да не се стигне дотам да ти бъдат наранени чувствата и да се почувстваш обиден. Не знам кого имаш предвид, но лично аз не подбирам потребителите, на които се опитвам да помогна, на базата на пол, възраст или някакви други подобни фактори. Нямам намерение да се опитвам да те убеждавам в това. Ако всичките мои изписани коментари през годините не са достатъчно красноречиво доказателство за това, не знам какво друго може да е. Ако си имал предвид други потребители, не мога да говоря от тяхно име. Виж, тон и отношение са съвсем отделни неща, така че твоите в момента определено ме карат да имам едно наум занапред, ако попадна на твоя тема.

Напомням някои неща... 1. Това е форум. Всеки потребител го посещава в свободното си време. Никой не е задължен да отговаря на когото и да било. Това, че си задал въпрос, не значи, че автоматично получаваш някакви права над времето и/или познанията на други потребители. 2. Форумът не е голям и активните потребители са малко, така че е напълно нормално средното време за отговор да е доста по-голямо от други форуми. 3. Не всеки потребител има познания във всяка една област. 4. Форумът е с ИТ/компютърна насоченост и дори има най-вече софтуерна специализация, така че шансът някой потребител да може да отговори на въпрос от различна сфера, намалява още. 5. Когато се държиш като разглезено дете, потенциално отблъскваш потребители, които биха могли да ти помогнат в други/бъдещи ситуации. За протокола: видях темата, но не съм писал, защото няма познания в областта.

Напомням някои неща... 1. Това е форум. Всеки потребител го посещава в свободното си време. Никой не е задължен да отговаря на когото и да било. Това, че си задал въпрос, не значи, че автоматично получаваш някакви права над времето и/или познанията на други потребители. 2. Форумът не е голям и активните потребители са малко, така че е напълно нормално средното време за отговор да е доста по-голямо от други форуми. 3. Напълно нормално е да няма потребител, който да е запознат с дадения софтуер. 4. Когато се държиш като разглезено дете, потенциално отблъскваш потребители, които биха могли да ти помогнат в други/бъдещи ситуации. За протокола: видях темата, но не съм писал, защото не съм запознат с въпросния продукт.

Зависи колко можеш да го повишиш. Усилвателят е най-лесният компонент за смяна. Не е задължително най-евтиният, но колоните и събуфъра(ите) са тези, за които обикновено по-трудно се намира място и/или трябва някакъв монтаж и/или стойки и т.н. Предложеният от теб вариант е единият: WiiM Amp + някакви сносни букшелф колони + добър събуфър. В случая не е нужно букшелф колоните да могат да възпроизвеждат много ниски честоти, защото това ще е работа на събуфъра. Разбира се зависи къде точно мислиш да сложиш crossover-а, но класическата позиция е на 80 Hz, защото от тази честота в общи линии звукът започва да се превръща във всепосочен (omni directional), т.е. става все по-трудно да се разбере точно откъде идва. Колкото по-добре интегриран е даден събуфър в една система, толкова по-трудно ще можеш да посочиш къде се намира той, ако си затвориш очите и слушаш. Та, ако поставиш crossover-а на 80 Hz, тогава ще е нужно колоните да могат да възпроизвеждат прилично до около 70 Hz (ориентировъчно), така че можеш дори да вземеш Polk Monitor XT20. Не са особено красиви, но откъм звук трябва да се справят повече от добре. Другият вариант е WiiM Amp + по-солидни подовостоящи колони и с времето да прецениш дали добавиш събуфър или да смениш усилвателя. Ако установиш, че откъм обща сила на звука нещата са наред, то можеш първо да грабнеш един извор на щастие. Ако пък прецениш, че колоните слизат достатъчно ниско откъм бас, но общата сила на звука не ти достига, надграждаш усилвателя, а WiiM Amp можеш да го продадеш или да го запазиш за друга стая да речем. Зависи какво искаш от усилвателя: каква максимална мощност, какви входове и изходи са ти нужни и т.н. Ако се ръководим по цената в нарастваща посока предлагам варианти по-долу. За всеки случай да спомена, че нямам личен опит с никой от продуктите и че се ръководя основно по официални технически данни на производителя, защото 1) качествените ревюта на този тип продукти са още по-редки от тези за колони 2) обикновено ревютата са за по-високите класове и 3) има прекалено много продукти, та няма как хората с апаратура и ноухау да насмогнат да тестват всичко. NAD C 338 - има шанс да сметнеш, че няма достатъчно мощност (90 W при 8 ома); няма HDMI вход, но има останалите. Понеже използва Class D усилвател, е по-компактен спрямо някои други. Onkyo TX-8470 - ресийвър, с доста по-добра свързаност, макар че надали ще са ти нужни толкова много HDMI портове. Yamaha A-S701 - малко олд-скуул усилвател с по-оскъдна свързаност, но пък поне има (не толкова професионално, но достатъчно показателно) ревю от потребител в AudioScienceReview и според него е доста приличен продукт. Denon DRA-900H - отново ресийвър, т.е. по-богата свързаност. Marantz MODEL M1 - прилича ми на по-скъпа, но и по-добра/усъвършенствана версия на WiiM Amp. NAD C 368 - по-скъпа версия на гореспоменатия NAD C 338 с по-добра свързаност и възможности. Integra DTM 7.4 - отново ресийвър. Има pre-out изход, което значи, че можеш да го използваш с активни колони. Колко ще е удобно е отделен въпрос, но опцията я има. Yamaha R-N800A - също ресийвър и също има pre-out изход. Предлага се и във Vsystem, но в момента няма наличност и е на малко по-висока цена. Иначе, ако просто искаш повече мощност, има това, но губиш почти цялата свързаност на по-горните модели. В зависимост от нуждите ти, колоните и събуфъра, да, може да има ситуации, в които да има нещо такова. Ако говорим за музика, то събуфърът не е чак толкова важен. Средностатистически, за музика 40 Hz са достатъчни, т.е. ако колоните ти могат "слязат" до 40 Hz с прилична сила, то ще можеш да се насладиш адекватно на над 99% от музиката. Да, много от жанровете на електронната музика (rap, trap, drum and bass, някои под-жанрове на house и т.н.) имат доста енергия в ниските честоти, но от нея процентът, който е под 40 Hz е, е доста малък. Основното изключение тук е органът, защото това е инструмент, който може да възпроизве изключително ниски честоти. Това не значи, че един събуфър не може да допринесе положително, но ако имаш достатъчно добри колони, разликата с и без събуфър няма да е особено голяма. Филмите обаче са съвсем друга бира, то тогава събуфърът е много важен, защото в киното е много по-вероятно да има честоти под 40 Hz и в по-солидно количество. В някои филми има дори и под 20 Hz, а с тях дори събуфър би се затруднил. Ако ще се взема аудио система за кино, тогава наистина не е особено наложително предните колони да са особено способни в ниските честоти, защото събуфърът ще има задачата да поеме почти всичко под 80 Hz. В такъв случай може донякъде да се каже, че ако колоните са по-способни, не се използва пълният им капацитет. Обикновено причините да се купят подовостоящи колони в такива ситуации са две: 1) малко по-ефективни са от букшелф събратята си 2) изглеждат по-добре/внушително.

Аз гадая/предполагам. Не ти гарантирам абсолютно нищо. Ако Erin казва, че при по-сложен сигнал усилвателят не може да си достигне посочената мощност от 60 W и при 8-омов товар (аналогично на 4-омов), то би следвало това да се случва наистина. Т.е. да имаш загуби както с 4-омови колони, така и с 8-омови. Просто се опитвам да направя някакво предположение на базата на общите ми знания. Реално погледнато дори и усилвателят да може да работи на половината си мощност (30 W), пак не губиш много. Ако използваме горния пример с колони с чувствителност 85 dB, то между 32 W и 64 W мощност имаш 3 dB разлика. Поне според изчисленията. Иначе съм съгласен, че ако има опция, е определено добре да го чуеш свързан към набелязаните колони. Ако не може към тях, то поне някои други със сходни параметри. Наистина е кофти, че WiiM Amp има такъв проблем, но напомням, че той е прицелен в аудитория, която не гони сериозни звукови изживявания. Цената му е доста добра, компактен е, има си приложение за контрол, доста екстри/входове. За тези пари е доста приличен продукт. Разбирам те, че не ти се дават много пари, но за жалост в тази сфера няма как иначе. При тези цени ще има някакви компромиси. Лично моето мнение, че ако наистина не можеш да вдигнеш бюджета, най-оптималният ти път е следният: купуваш си WiiM Amp (особено ако успееш да го чуеш и, дори да не ти е идеален като сила на звука, не е толкова зле и можеш да се "прежалиш") + максимално добри подовостоящи колони (защото ще са една идея по-ефективни и ще се справят малко по-добре с ниските честоти). Колоните са по-важният компонент в случая, а и усилвателят се сменя по-лесно в бъдеще. След това събираш пари и с времето си преценяваш дали ще надградиш усилвателя или ще добавиш събуфър. За подовостоящи колони (освен Polk Monitor XT60), можеш да хвърлиш око и на: DALI SPEKTOR 6 DALI OBERON 5 Monitor Audio Bronze 200 SPEKTOR е бюджетната серия на DALI, но поне подовостоящият модел не е наличен в различни магазини. Във въпросния магазин говорят за продукта в единствено число, но цената трябва да е за чифт. OBERON е малко по-висок клас от SPEKTOR и на теория трябва да слизат по-ниско в честотния диапазон. Като цяло DALI имат звук тип "усмивка" или "U-образен", т.е. ниските им са лекичко завишени, както и високите. Monitor Audio се опитват да имат по-балансиран звук. Чехите от Hi-Fi Voice имат ревюта на SPEKTOR 6 и Bronze 200. Предполагам ще се справиш да използваш машинен превод. Ревютата не са на нивото на Erin или Amir, поне се съмнявам да имат също толкова качествена апаратура, но има някакви измервания на честотния диапазон и съпротивлението, т.е. по-добре е от нищо.

Ако наистина поддържа диркетно BIN файлове, би било супер. Не съм изпололзвал CUETools от години.

Явно ми е убегнало някак. Бих предпочел да видя конкретните числа, но Erin няма да лъже. И все пак си мисля, че при 8 ома загубите биха били малко по-малки като процент. Напълно правдоподобно си ми изглежда. Обяснявам отново... Приемаме, че говорим за 8-омови колони. Поглеждаме им чувствителността, това са децибелите, които могат да изкарат за 1 W: -- 1 W @ 1 m. Ако чувствителността им е 85 dB, значи за 1 W могат да стигнат до 85 dB на разстояние 1 метър. Това може да се погледне от два ъгъла: 1) ако имаш усилвател, които може реално да достигне 1 W изходяща мощност, то той ще може да захрани колоните и да получиш 85-те децибела; 2) ако 85 dB са ти достатъчни, то значи не ти е необходим усилвател с по-висока мощност от 1 W, стига реално да я достига. За всеки допълнителни +3 dB, които искаш да получиш, трябва да удвоиш максималната изходяща мощност (капацитета) на усилвателя. Т.е.: - за 88 dB ще са нужни 2 W; - за 91 dB ще са нужни 4 W; - за 94 dB ще са нужни 8 W; - за 97 dB ще са нужни 16 W; - за 100 dB ще са нужни 32 W; - за 103 dB ще са нужни 64 W; - за 106 dB ще са нужни 128 W; - и т.н. Разбира се тук играят роля и други фактори: - какъв размерът/обемът на стаята -- с нарастването на обема на помещението нарастват и изискванията към силата на звука, т.е. в по-голяма стая "губиш" от нея; - къде ще са поставени колоните в стаята -- стените могат да помогнат за усилването на звука, така че ако колоните са по-близо до стени, ще звучат малко по-силно; - на какво разстояние от колоните ще се намира MLP (main listening position) -- с всеки метър, с който се отдалечаваш от началния 1 метър, губиш около 6 dB; - колко на брой колони се използват (за музика са 2 в 99% от случаите, де, но все пак) -- всяка допълнителна колона спомага за леко завишаване на общата сила на звука; - и може би други, за които не се сещам. Ако мислиш, че въпросният калкулатор не става, пробвай някой друг: този, този, този или този. И отново: ако се добави събуфър и се приложи highpass филтър преди усилващата част, това би трябвало да "освободи" малко мощност на усилвателя, защото обикновено говорителите са с ниско съпротивление при ниските честоти, а ако тези честоти се "изрежат" цифрово още преди това да бъде подадено към усилвателя, то той ще трябва да усили по-малък и по-непретенциозен диапазон от честоти. С оглед на това, че WiiM Amp е съвременен продукт, съчетаващ ресийвър и усилвател в едно, предполагам, че трябва да работи точно така -- при свързване на събуфър и задаване на crossover той просто да клъцне от колоните всичките ниски честоти под crossover-а и да ги пренасочи към събуфъра.

Не мога да съм 100% сигурен, защото не съм инженер, но при използване на 6-омови и особено 8-омови колони този проблем не трябва да съществува или поне трябва да е сведен до минимум. Намалената мощност не трябва да е по-ниска, защото усилвателят я намалява директно, а защото се опитва да регулира тока. Намалената мощност е резултат от това. Ако се използват колони с по-високо номинално съпротивление (6/8 ома), то тогава токът ще е много по-нисък, поради което усилвателят няма да е натоварен толкова и не трябва да прибягва до въпросните регулации, които водят и до намалена мощност. Може да съм го пропуснал, не видях къде споменава това. Кое точно ти е съмнително?

Има скрипт на Python тук, който твърди, че прави това. Ако обаче нямаш опит с Python, може да се окаже по-бързо да инсталираш DAEMON Tools, да си монтираш образа и да използваш Exact Audio Copy.

Да, погледнах го, но ми се стори малко оптимистично. Arctic не са мошеници, но статистически погледнато не са с най-надеждните официални технически данни. Не казвам, че вентилаторът е лош, P серията на Arctic предлага чудесно съотношение цена/качество, но в случая ми се струва малко нереалистично.

За тези пари можеш да намериш чудесни стойки. За тези пари можеш да намериш някакъв събуфър. Стойки и събуфър за тези пари е... мъка. Има най-различни аудиофилски стойки из магазините за аудио техника, но аз лично не бих дал толкова пари. За стойки можеш да хвърлиш първо едно око тук. Качеството им на изработка не е от най-доброто, особено на тези със стъклените плочи, и сглобяването им е досадно, но са сравнително евтини и изглеждат (поне според мен) достатъчно прилично. Стойките от ПДЧ изглеждат по-добре, но нямат крачета за нивелация, така че ако подът ти не е равен, може да се наложи да импровизираш, освен ако неравността е незабележима или не ти дреме. 🙂 Аз в момента съм с едни кафеви стойки от въпросния магазин, като съм добавил ръчно крачета. Не е идеално, но е по-добре от нищо. За събуфър... ох, тук боли. Личен опит със събуфъри имам малко, но изчетох и изгледах много мат'риал, докато избирах моята апаратура преди няколко месеца. Мнението/предложението ми е на базата на впечатленията, с които съм останал. Мисля, че най-смисленият събуфър в този ценови клас е Polk Monitor XT12. Това е бюджетен събуфър, с AB усилвател и номинална мощност от 50 W, което може да ти се стори малко. Цялата серия Monitor XT на Polk Audio обаче е сравнително сполучлива и подходяща за прохождащи аудио ентусиасти. Над бюджета ти може би ELAC SUB 2030 не би бил нелош. ELAC не са от най-реномираните производители на събуфъри, но съм останал с впечатление, че за парите си имат понякога добри попадения. Споменавам го най-вече, защото го има във Vsystem, а разбрах, че ще ги посетиш. Ако тръгнем още нагоре, бих предложил HTS 10 и HTS 12 на Polk Audio. Ако обаче наистина не ти е толкова нужен събуфър към момента, можеш просто да го купиш после, когато събереш пари за нещо наистина доказано. Т.е. по-добре изчакай, но вземи нещо наистина качествено, за да си спокоен, че дори и после да решиш да гледаш филми, може да ти свърши чудесна работа. За целта: SVS SB-1000 Pro. Да, скъпичък е, но това е универсален събуфър без слабо място. Има си и приложение за контрол. Модерна работа. Заслужава си парите. Е, в България е малко скъпичък спрямо родната му САЩ, но вносителят е един и е решил, че ще си сложи малко по-солена надценка. На практика не. Няма да е нещо, което ще усетиш. Нямам обяснение за разликата. Предполагам, че може да има някакви разлики между формулата и реални ситуации, защото все пак има и други фактори (стаята, какво има в стаята и т.н.). Аудиото е наука, но факторите, които влияят на звука са много. Също така не съм сигурен доколко приложението на телефона му измерва точно силата на звука, макар че ако Erin му се доверява, би трябвало да е достатъчно точно. Както казах, не мога да обясня разликата. Възможно е и аз да греша някъде, не съм някакъв аудио гуру.

И аз съм го правил. 🙂 Просто споменах за адаптерите, защото са по-елегантно решение. Макар че не знам все пак доколко е приложимо в твоя случай. Може наистина да е по-оптимално да го свържеш директно. Това не го разбрах.

Не мога да коментирам точно колко 1:1 би се справил foobar2000 с извличането на пътеки от BIN/CUE образ спрямо записването им на оптичен носител и след това извличането им с Exact Audio Copy, защото от много време не съм се занимавал с това, а и никога не ми се е налагало да правя такова сравнение. Това, което мога да кажа, е, че foobar2000 е плеър, създаден от човек, който се е доказал, че знае какво прави, и то в обкръжение на други хора, които са забравили повече за аудиото, отколкото аз ще знам някога. Така че, поне аз, бих имал пълно доверие, че плеърът ще се доближи максимално близо до това, което би постигнал с Exact Audio Copy. С оглед на това, че произходът на въпросните образи е несигурен, си мисля, че няма смисъл да си губиш времето да записваш дискове и да извличаш след това, т.е. улесни си живота и конвертирай директно. Ако сработи, де, макар че би трябвало. По принцип foobar2000 може да извлича от аудио дискове и поддържа най-важните функции на Exact Audio Copy, включително и AccurateRip. Поне ако се вярва на Wiki-то му. Подозирам, че това се поддържа само за аудио дискове, не и при конвертиране, но все пак е нещо, което би трябвало да ти вдъхва доверие. 🙂 foobar2000 има портативна версия. Инсталаторът ти я предлага по време на... инсталация. 🙂 Не виждам абсолютно никаква логика тези програми да си пречат по какъвто и да било начин, дори и всичките да са инсталирани.

Не бях привърженик на DAEMON Tools навремето, основно заради наличието на SPTD драйвъра. Честно казано не се сещам кой софтуер за виртуални оптични устройства би се справил със sub-channel информацията, за да можеш да монтираш аудио диск. DAEMON Tools трябва да може. Можеш да опиташ всъщност foobar2000. Плеър е, но има поддръжка за директно четене от BIN/CUE образи. Плеърът има и Convertor модул, за да си конвертираш директно в желан формат. Ако нямаш нужния декодер и не ти се търси, foobar2000 има и актуализиран пакет с енкодери, което ще ти спести време. Не съм тествал функционалността за четене на BIN/CUE, но би трябвало да работи като всеки друг формат: влачиш CUE файла във foobar2000 и на базата на него плеърът ще разпознае пътеките в BIN файла. След това десен клик върху всички пътеки -> Convert -> ... (бутона с многоточието). В "Output format" си избираш желания формат. Предполагам FLAC. Можеш да кликнеш и Edit, за да му променитеш нивото на компресия, но не мисля, че има нужда. В "Destination" си посочваш папката, където да се създадат файловете, като можеш и да си въведеш схема за имената (аз например използвам %tracknumber% - %artist% - %title%). В "Processing" можеш да си добавяш филтри, които да се прилагат по време на конвертирането, но в случая нямаш работа там. Аз ползвам тази секция да добавя dither и/или конвертиране на честотата на дискретизация, когато имам 24-битови и/или 48/88.2/96/192 kHz файлове и искам да получа 16-битови, 44.1 kHz файлове. В "Other" можеш да си избереш желани опции. Накрая си кликаш Convert.