Night_Raven

Ако и на трите системи има проблем, тогава можеш да опиташ да провериш за по-нова версия на фърмуеъра на устройството. Общи инструкции и линк за изтегляне има тук.

Шпайковете са предвидени за използване с килим или мокет. За твърди повърхности като паркет или ламинат, ползвай гумичките. Малко не разбрах. Ако говориш за входящите терминали, те би трябвало да са интегрирани в обвивката, за да не "стърчат навън". На снимката това са терминалите за лявата колона (червеният терминал под RJ-45 порта за LAN кабела и черният терминал под RCA входа за единия канал). Терминалите за дясната колона са същите, просто на снимката са заети. Ако си си купил банана конекторите на Nedis (към които си дал линк), трябва просто да свържеш кабела, който имаш с тях. Мисля, че в това видео са общо взето същите. След това просто вкарваш бананите в съответните терминали. Може да се наложи да натиснеш силно, за да влязат.

Като за начало наистина провери какво ще покаже CrystalDiskInfo. По принцип би било полезно да се тества и на друга система, защото така описан проблемът звучи като да е от страната на компютъра/софтуера, а не от страната на самото SSD.

Според мен има смисъл. SATA SSD-тата са доста остаряла технология, но по всяка вероятност сносен модел такова SSD ще е по-добре от това, което ти спомена. Следните модели са най-смислените варианти Crucial MX500, Kingston KC600, Samsung 870 EVO, SanDisk Ultra 3D или Western Digital Blue 3D (последният да не се бърка със SA510). Просто си избери капацитет и вземи най-евтиният модел от избрените в този капацитет. Доколкото виждам, това не е типична ATX система и не може да работи в ATX режим, а явно само в AT. В такъв случай не виждам какво може да се направи по въпроса. Нищо няма да загубиш да разгледаш дали в BIOS ще има нещо свързано с ATX режим, но след като начинът на работа се дължи на хардуера, не мисля, че ще откриеш нещо. Опитът ми с Linux дистрибуции е нулев, така че не мога да коментирам.

Ти искаш и вълкът да е сит, и агнето да е цяло. Вече обясних какво според мен е разумно да купиш. Ако толкова те гони параноя, там вече не мога да помогна. Нямам идея дали могат да се намерят точно такива кабели, каквито искаш. Напълно е възможно да има, но аз не съм търсил, защото за мен са просто огромен overkill и пълно прахосване на пари.

Аз ти казах, че според мен в таблицата се говори за реалната дължина на кабела. Т.е. твоите нужни 12 м са 40 фута. Според таблицата, за 6 Ома с тази дължина ти трябва между 16 и 14 AWG, но много по-близо до 16. Взискателните аудиофили биха си купили директно сигурно кабели с 10 AWG сечение и то за такива пари, че свят би ти се завил. Можем цял ден да си говорим за глупостите, които аудиофилите правят и в които вярват. Не, няма как кабел с по-голямо сечение да е по-зле. Винаги ще е по-добре. Въпросът е дали има смисъл да се дават повече пари (и отделно, че кабелът ще е по-труден за огъване и събиране в канали) за един кабел, ако друг би свършил същата работа. Според Cable.bg тук въпросният кабел е точно помеднен алуминий (CCA), какъвто е и кабелът от Vikiwat, който си споменал. Лично аз си поръчах кабела за моята система онлайн точно от Vikiwat. Според мен този ти върши работа. Леко кофти, че има допълнителна обвивка, която в твоя случай е безполезна и само ще заема място, но няма много други опции. То реално не е абсолютно задължително да е меден, може и да е помеднен алуминий наистина, но ще трябва сечението да е по-голямо, защото този метал не е толкова ефективен, колкото медта. Просто е доста по-практично да е меден.

На базата на написаното в статията и на допълнителни сметки, които направих, таблицата трябва да определя дължината на кабела, който свързва усилвателя с колоната, а не да е общата дължина на двете жила. Т.е. би трябвало всъщност първоначалните ми изчисления да са точни. Кабелите за колони имат в себе си два проводника. Единият е за плюсовия терминал на усилвателя (обикновено обозначен в червено), а другият е за минусовия терминал на усилвателя (обикновено обозначен в черно). Въпросните два проводника са всъщност съставени от доста/много тънки жила, затова и всъщност такъв проводник се нарича "многожилен проводник". Когато се споменава сечение, се има предвид площта на единия такъв проводник, т.е. ако споменатото сечение е 2 мм², то значи в кабела всеки от двата проводника е с такова сечение, затова и обикновено се пише "2х2мм²". Т.е. както те бях посъветвал първоначално да вземеш кабел с 1,5 или 2 мм² сечение, търсиш кабел 2x1,5 или 2x2. Конкретно с банани не съм се занимавал, свързал съм моите колони директно с терминалите, така че не съм се интересувал точно какви разновидности на този тип щекери има. Доколкото ми е ясно, е нужно просто да съобразиш размера на сечението, за което са предвидени банановите щекери, с това на кабела. Не е нужно да пасват идеално, но да няма голяма разлика между сечението на кабела с това, за какво сечение е предвиден даденият щекер. Можеш да вземеш и такива с позлатена метална част, особено ако нивото на влага е по-високо, където ще се ползват.

Не, няма. Нарича се маркетинг и апелиране към аудиофилите, които вярват на всичко. Ако не друго, то поне DALI си отговарят на името -- Danish Audiophile Loudspeaker Industries. 🙂 Разбира се има и ирония, защото звуковият им профил не е особено аудиофилски. Разбирам ти опасението, но в случая просто се опитват да изглеждат като примиум аудиофилска марка. Неслучайно препоръчват и техните си кабели, така че ако наистина им вярваш и им се доверяваш, ще е още по-добре да закупиш и кабелите от DALI. 🙂 Да. Както и кабели от който и да било друг магазин, който ти е под ръка, стига да са медни и да са с адекватно сечение спрямо дължината. Ако говорим за WiiM Ultra, явно наистина поддържа само конектори тип банан. Ето видео как да свържеш кабелите с бананите. За колоните можеш да направиш същото, но ще трябва да си закупиш конекторите отделно, ако в комплекта с усилвателя не са решили да включат и бройки за колоните. Разбира се можеш и да не използваш банани изобщо, а просто да развиеш гайката, да вкараш кабела в дупката и да затегнеш гайката. Тук се обяснява достатъчно добре. Задачата е проста, но няма чак такава нужда от строго специализиран продукт, който да има една единствена функция -- да преобразува от USB в оптичен сигнал. Това е сравнително нишов продукт. Просто в твоя случай нещата се навръзват така, че ти се налага да използваш подобен хардуер: 1) използваш лаптоп, а не настолен компютър (при който е по-вероятно да има оптичен изход или поне можеш да си прецениш дънната платка така, че да има такъв), а лаптопите не се славят с наличието на оптични или коаксиални аудио изходи; 2) имаш само един HDMI изход, който се използва; 3) избрал си ресийвър/усилвател, който няма HDMI изход, за да можеш да го поставиш в средата на веригата; 4) не искаш да използваш аналогов път на сигнала или Bluetooth. Повечето потребители няма да се озоват в тази ситуация поради една или друга причина. Понякога има нещо вярно, но според мен нещата са доста изравнени. Налагало ми се е да давам пари и по български сайтове, които да прежалвам след това. 🙂 Да, моя грешка. В такъв случай, можеш да се насочиш към кабел с около 3,5 или 4 мм² сечение и си готов. Разбира се няма логика да купуваш два отделни кабела в случая, защото този с по-голямото сечение ще свърши работа и за двете колони, така че просто можеш да вземеш да речем 20 м кабел (12 + 6 + малко отгоре, за да има отгоре за всеки случай, ако се окаже, че може би искаш и двата да са примерно мааалко по-дълги, така че закръгляме) и си готов. Не е нужно да се презастраховаш за спадове до 4 Ома, защото Oberon 5 не падат под 5 Ома.

Това не значи нищо. 1. "180W" е рейтингът на захранващия блок, което в общи линии определя максимума консумирана мощност. Никъде не се споменава каква е реалната консумация в ежедневието. То няма и как, защото силно зависи какво точно правиш. 2. Съвсем спокойно можеш да си сглобиш съвреманна конфигурация, която е по-икономична от това, с което си се сдобил. Т.е. не си мисли, че имаш някакъв компютър, който е супер икономичен спрямо съвременна платформа. Това е добра идея. Смяна на HDD със SSD един от най-адекватните начини да се подобри общата пъргавина на една стара система. Нов/друг компютър. Купуваш си друг втора употреба, който ще отговаря на нуждите ти, или си правиш изцяло нова/съвременна конфигурация.

Според потребител в тази тема въпросният модел поддържа само low density памети, т.е. са по-специфични. Коментарът е отпреди близо 9 години така че силно се съмнявам да можеш да намериш подобна памет някъде. Може би в някой магазин, който се специализира в продажбата на компютри втора употреба, макар че пак ме съмнява, защото въпросният модел е античен. То дори и да намериш, пак няма гаранция, че ще работи, защото мисля, че по официални данни се поддържа по 2 GB на слот (общо 4 GB).

Мислех, че колоните ще са по-близо до усилвателя. Както и да е. В такъв случай може би ще е по-добре да ползваш кабел със сечение от поне 1,5 мм², а за малко по-сигурно може би и 2 мм². Можеш да скочиш дори до 2,5 мм², ако има шанс да се наложи и доста по-дълга връзка. Според мен всичко над 2,5 мм² е доста overkill за твоя конкретен случай, но решението е твое. Ако разбирам правилно, независимо коя колона на какво разстояние е от усилвателя, трябва да се използват еднакви дължини на кабела, т.е. ако (да речем) лявата колона е на 1 м разстояние, а дясната -- на 10 м, то и двете трябва да са свързани към усилвателя посредством 10-метров кабел. Ако това е имано предвид, то е пълна глупост. Няма такова изискване. Важното за кабела, свързващ усилвателя с колоните е, да има поне под 10% (препоричително под 5%) от съпротивлението на колоните. Това е. Съпротивлението на кабела се определя от дължината и сечението му. Колкото по-дълъг е кабелът, толкова по-високо е съпротивлението му. Колкото по-голямо е сечението му, толкова по-високо е съпротивлението му. Затова, ако е нужен късичък кабел, няма проблеми да се ползва по-евтин такъв с по-голямо сечение. Ако ти е любопитно, тук има таблица с препоръчително сечение за различни дължини и натоварвания. Използва се американския калибър за проводници, където по-малкото число обозначава по-голямо сечение/диаметър, и имперски мерни единици за разстояние. Твоят 12-метров кабел е около 40 фута, което според горната таблица значи, че че за такава дължина ти е нужен кабел със сечение малко над 16 AWG. Намираме си някаква таблица из Интернет за конвертиране на американския калибър към метричната система и установяваме, че 16 AWG е около 1,3 мм², т.е. дори и да приемем, че ни е нужен кабел с мааалко по-голямо сечение от него, то 1,5 мм² ще е напълно достатъчно. Разбира се, ако искаш да се застраховаш, можеш да се насочиш и към 2 мм². Всичко над 2 мм² според мен е напълно излишно. Казано иначе, интересуват те следните неща: - кабелът да е меден, т.е. с медни жила (изобщо не е важно да е OFC/"oxygen-free copper"); - кабелът да е с 1,5 мм² или 2 мм² сечение, в зависимост колко искаш да се "застраховаш"; - кабелът да е с подходящата дебелина на PVC обвиквата/изолацията, за да можеш да вкараш два такива кабела в кабелния канал; - кабелът да има маркировка на жилата, например изолацията да е в два цвята (обикновено черно и червено) или на едно от жилата да има линия/ивица, за да можеш лесно да напаснеш поляритета от изходите на усилвателя с конекторите на колоните. Би трябвало да е много трудно да намериш кабел без някаква маркировка, но все пак да си го кажа. Не особено. Стига кабелът да няма съпротивление по-високо от 5% от това на колоните, другото не те вълнува. Ако примерно се окаже, че можеш да постигнеш същото съпротивление с метална закачалка за дрехи от гардероба, то значи тя ще върши същата работа като скъп кабел. Уловката е, че кабелът във VSystem е "марков", докато този от Технополис не е. Абсолютно никакъв проблем не е, стига успоредно с тях да няма и захранващи кабели. Ако имаш предвид екраниране, не, не ти е нужно, освен ако нямаш и радарна станция вкъщи. Ако имаш предвид буквално изолация, т.е. PVC обвивката на двете жила в дадения кабел, то няма значение колко е дебела в твоя случай, защото кабелите ще са в кабелни канали, които ще ги предпазват. Ако се налагаше кабелите да са изложени и да има шанс да бъдат настъпвани или притискани по някакъв начин, тогава малко по-дебела изолация не би била лоша идея. Най-вероятно ще върши прилична работа. Hifime UT23, S.M.S.L PO100, S.M.S.L PO100 Pro. Реално не виждам смисъл да се хвърляш на нещо скъпо. Процесът е доста семпъл, така че според дори евтиното китайско решение ще е напълно адекватно. Просто си харесай някакъв RCA кабел от същия магазин, от който ще си купиш кабела за връзка между усилвателя и колоните, и го мятай в кошницата. Няма някаква философия в избора.

Аз бих използвал ориентировъчната изходяща мощност от 150 W за 6 Ома колони в случая. Ако говориш за двужилни кабели за колони, просто вземи такъв с медни жила с 1 мм² сечение. Такъв кабел ще е достатъчен за връзки до 7 метра, което подозирам на теб ти е предостатъчно. Ако искаш да се застраховаш, дай някой-друг лев отгоре за кабел с 1.5 мм² сечение. От повече не виждам смисъл, освен ако няма да прекарваш наистина дълги кабели над 10 м. Ако говорим за оптичен кабел, няма значение какъв. Ако наличният се окаже къс, просто си харесай някой с нужната дължина в някой магазин и действай. Има някои с по-дебела обвивка, така че може да се по-подходящи, ако ще има шанс да се настъпват да речем. В противен случай и по-тънък оптичен кабел ще свърши работа. Ако трябва да съм честен, на твое място първо бих опитал с аналоговия изход на лаптопа (т.е. от твоята гледна точка да използваш лаптоа за ЦАП) или директно с Bluetooth. Нямам идея точно какви кодеци ще поддръжа твоя лаптоп, но ако поддържа LDAC или AAC, ще е по-добре от стандартния SBC, но дори и да си принуден да ползваш SBC, надали ще усетиш разлика така или иначе. Ако си 100% сигурен, че искаш да подадеш цифров сигнал и да е без загуби, поне първо опитай с HDMI. Не съм сигурен дали ще е възможно да се подаде само звук, но ако имаш HDMI кабел (или има в комплекта с усилвателя), нищо не губиш да опиташ. Ако държиш да ползваш оптичния вход на ресийвъра/усилвателя, ще трябва да намериш някакъв преобразувател или звукова карта на USB с оптичен (Toslink) изход. Ако искаш да е нещо по-малко и компактно, може би ще се намерят такива неща из AliExpress.

Да, изглежда като по-добре проектиран модел, но и цената му е в общи линии двойна, така че това обяснява нещата. WiiM Amp Ultra по официални данни е 100 W на канал при 8 Ома и 200 W на канал при 4 Ома, следователно при 6 Ома ще разполага наистина с около 150 W. Ако наистина цената му не те спира, определено е по-добрият избор спрямо WiiM Amp.

Да купиш по-точно звучащи колони и след това да използваш еквалайзер, за да получиш желания звук, е според мен по-логичното решение. Разбира се решението е твое и реално ако ти си доволен и харесваш продукта, който си закупил, всичко е наред. Е, разбира се, че не се изчерпва. Измерванията (ревютата) имат за цел да предоставят на потребителя информация за възможностите на продукта. Оттам насетне потребителят решава какво ще закупи на базата на въпросните измервания + (препоръчително) прослушване на живо + външен вид + цена + евентуални други фактори. Напълно възможно е да има два модела колони на различни производители, които имат сходни измервания, т.е. (да речем) са доста добри, но единият модел е много по-скъп от другия. Обикновено това се дължи на марката. Някои хора са готови да заплатят повече пари, за да получат продукт с конкретно име, понякога дори без значение дали е обективно по-добър. Например: при усилвателите/ресийвърите Denon и Marantz са от над 20 години под една и съща шапка (в момента са собственост на Samsung, защото Samsung притежават Harman, a Harman притежават Denon и Marantz; закупуването, продаването, обединяването и т.н. на този тип компании е заешка дупка) и в момента продуктите им са в общи линии еднакви "под капака", но цените на Marantz по-високи, защото в Hi-Fi средите името им има по-добра репутация от време оно. Какво точно относно свързването? Всеки усилвател/ресийвър, който има някакъв цифров вход, има и цифрово-аналогов преобразувател (ЦАП/DAC/Digital-to-Analog Converter). Би следвало да е така. Обикновено съвременните компютри (настолни или мобилни) имат достатъчно добри ЦАП, за да не се чуе разлика между тях. Т.е. в днешно време преобразуването на цифров сигнал в аналогов е един от най-малките проблеми. Далеч по-важна е аналоговата/усилващата част. Като цяло ще се съглася, че е по-логично да подадеш цифров сигнал на ресийвъра/усилвателя и той да се оправят оттам насетне, просто не искам да си мислиш, че е критично важно това. Това е един вариант, да. На теория може би и HDMI ще е опция, ако ресийвърът/усилвателят разполага с такъв вход, т.е. да го ползваш само за аудио. Не мога да гарантирам на 100%, че ще работи. Алтернатива е Bluetooth, особено откъм удобство, но там обикновено има lossy компресия и не знам доколко държиш това да се избегне. Реално, ако има опция за Bluetooth и по-конкретно за кодек различен от SBC, надали ще чуеш някаква разлика.

Да, DALI по принцип явно се опитват да предоставят малко по-... комерсиална звукова сигнатура, с малко повече високи и ниски честоти. По принцип в средите на аудио ентусиастите се предпочита повече закупуването на по-точни колони, а ако потребител желае малко повече бас и/или високи, просто да си ги добави с еквалайзер. Разбира се, ако колоните на DALI ти допадат без екавалайзер, няма лошо директно да си ги купиш. Ти си този, който ще слуша колоните все пак, така че твоето мнение е най-важното. 🙂 "По-добре" е относително понятие. Ако говорим за обективни измервания, мога да се обзаложа, че няма да се справят по-добре от някои по-евтини алтернативи, защото други измерени модели от Oberon серията не се справят по-добре. Ако говорим за това колко се харесват, това е съвсем друга бира, защото е въпрос на вкус. За жалост това е вечната битка за някои хора (като мен), които разбират предимствата и недостатъците на двата подхода при избор на колони: да се избира по слух и/или по измервания. От една страна наистина аз ще слушам колоните и ако наистина ми харесва звука, който чувам, другото не е важно. От друга страна осъзнавам, че измерванията са хубаво нещо, защото колкото и да имам вкус и предпочитания, аудиото е наука и много неща при проектирането и създаването на колони (и останалите елементи от аудио веригата, де) не се правят случайно. То ху'у, ама ти нали искаше повече мощност? 🙂 Най-вероятно са прави. Идеята е да се ползва най-добрият DAC в дадена ситуация. В случая с твоя лаптоп и този (че и който и друг) усилвател е по-вероятно вторият да има по-добър DAC. Дали реално ще чуеш разлика е съвсем отделен въпрос. Какъв беше лаптопът ти? Напълно е възможно да е сносен. Нямам лични наблюдения и по всяка вероятност няма да има измервания за него. За по-casual нужи като твоите (и моите) най-вероятно е достатъчен.