Jump to content

Diabolik

Потребител
  • Брой теми

    115
  • Регистрация

  • Последно посещение

Diabolik's Achievements

Новобранец

Новобранец (1/14)

0

Репутация в общността

  1. Няма как да падне под 1 мс, колкото и да се стараеш да го монтираш или да ни убедиш.
  2. Аз също правя записи и нямам проблеми с ДВД. Аз записвам на минимална скорост, използвам DVD-R като носители, и записвам с програмат Prassi Ones. От както я тествах, я харесах и се отказах от Commercial bloatware/bugware Nero и не съжалявам. от както я ползвам нямам нито един диск фира, и навсякъде са се прочитали без проблеми.
  3. Skywalker, обяснението ти е много добро, впечатлен съм. Тук обаче има един момент който пропускаш. Болшинството музика се разпространява под формата на мр3 формат - вече орязана, и подобни маневри и каскади, ще навредят много повече от колкото на теория биха помогнали и с най-съвършеният алгоритъм, на най-добрата програма. във файла най-често е останала 1/12 част от всичката информация, която е била там преди компресията (казвам най-често защото мр3 най-често се енкодват до 128 килобита cbr). С това обръщане наинтервала 300 - 3300 херца на единият канал и смесването му с другият за да "угасиш" честотите, ти премахваш не само гласа а и инструментите в този интервал. в този случай мр3 разчита на noise shaping, noise sharpening, masking и други похвати на психоакустиката за да компенсира липсващият от компресията сигнал, като използва недостатъци на ухото като механичен приемник, и ефекти които се получават във вътрешното ухо, заради базилиарната мембрана и слуховият нерв, и как мозъка обработва сигналите. Та притъпяването на този интервал,че ще редуцира значително гласа, но ще редуцира и инструментите в същият интервал. Дори в некомпресиран запис, какъвто и алгоритъм да използваш, каквито и колкото хармоници да останат, те няма да могат да го компернсират НАПЪЛНО и ще личи че нещо липсва. В случая на мр3 обаче това значително влошава нещата, защото не малка част от психоакустичните ефекти, използвани за компенсиране на липсваща информация, ще бъдат нарушени, от това обръщане на фазите в посоченият интервал и смесването им да се "угасят" и това генерално ще скапе цялостното звучене.
  4. X-fi не е серия а продукт, състевен от серия gamer - карти за геймъри, серия music - за музика и разните elite и платинум серии, дето са всичко в едно с излизането на SB LIVE!, creative започват да се целят в различните сегменти. този мозел го спазват и до ден днешен с X-Fi. Тъй като подобно на шопа, повтаряш "такова животно нема", ще ти кажа такова животно има. ЦАП и драйверите работат в различни режими, според това за какво се използва. И тук идва момента в който драйвера сменя режима на работа, според това какво засича и какво иска то като ресурси. ако засече своя си плейър, със заредени музикални файлове минава в режим музика, ако засече собственият си плейър с филм, двд или там VCD, SVCD, минава в entertaining mode, ако засече че някой софтуер иска EAX, EAX Advanced, EAX Advnaced HD, OpenAL или друга подобна функция, решава че е игра и пуска картата в режим игра, за всичко друго си работи с обикновен режим. както ти казах по icq и скайпе всяка карта работи най-добре в респективният си режим. игровата карта дава най-добър резултат под игри, мизикалната под музика. Как то ти казах съм тествал и тази особеност съм я забелазал на sb live!, audigy, audigy 2, audigy 4. Ако е както ти твърдиш че всичко е еднакво, тогава как ще обясниш разликите в резултатите? Истинският HI-FI стандаррт е стерео базиран, Производителят я пуска като hi-fi карта за музика, в този сегмент, и самият факт, че картата сама избира стерео и така влиза в hi-fi режим, в повечето случаи е белег че е музикално ориентирана.
  5. производителят я прави музикално насочена, и производителят я пуска в този сегмент, и това я прави музикално насочена, независимо дали ти харесва или не. Истинското Hi-Fi като стандарт а не като търговско-рекламен трик е стерео базиран стандарт, което използва това че човек има 2 уши, и 2 колони са достатъчни за пълното възприятие на звука. Ресурсите се насочват основно към достоверното възппроизвеждане, и детайлно и обемно звучене, като се цели да се намаляват загуби при преобразуване на сигнала в аналогов от цап, както и при цялостната обработка на сигнала при възпроизвеждане. Професионалните Е-МУ базирани карти са в друг сегмент, и с друга насоченост. те са само чисто стерео и нямат никакви софтуерни клупости като 24 битов кристалайзер и подобни гадости, те са студиино ориентирани, и работят основно на MIDI интерфейс, имат и поточно аудио но то е за нуждите на микрофони и инструменти, които нямат MIDI интерфейс, и са принудени да се записват с микрофон поради липсата на друг избор
  6. да, но само в BASIC ражимите, защото другото отива за да се подобри общото ниво на качество и достоверност звука в режим стерео, защото това се очаква от extreme fidelity music edition
  7. Нека не забравяме че картите от сериитe music, mp3, mp3+ на креатив, независимо какъв чип ползват, са музикално ориентирани, към опредлен сегмент на пазара, където се търси достоверност на възпроизводство за сметка на 5,1 възпроизвеждането - нека кажем че част от 1 възможнжстите се елеменират умишлено, за да се постигне достоверност на възпроизводство и добра работа на цап.
  8. Вижте, тази листовка, правилното и решаване, ви осигурява автоматично шофьорска книжка, без курсове, изпити, подупи и купуване на книжка. Това е новият правилник, за движение в софия, който кат и властите упорито ни налагат.
  9. да добавя, с БТКАДСЛ имат една гадна заробваща клауза, за това препоръчвам да не се включвате към тях. Договора е заробващ, ако не ви хареса, не можете да се откажете докато не ви изтече договора. Ако го направите ще трябва да платите наведжъж всички месечни такси от момента на отказване, до изтичане на договора, демек и да имате, и да нямате интернет и да сте доволни и да сте недоволни от услугата, все си кихате парички на БТК. Да не говорим че като пари и скорости офертата им е неизгодна.
  10. При евтините устройства ако се мине през BASIC INITIALIZATION AS GENERIC REMOVABLE MEDIA DEVICE, няма да се включат съответните функции за защита, които биха се включили при нормална инициализация на устройството. В този случай половината от достъпа до данните е осигурен. другата половина оставяме на програми като recover my files и режима им raw reading на ниво сектор. При наистина скъпите устройства, те се самозаключват при изважнадето им от USB порта, там с процедурата Disable device - safe hardware removal. при тях BASIC INITIALIZATION AS GENERIC REMOVABLE MEDIA DEVICE, няма да помогне защото те си седят заключени и не реагират на команди докато не си получат паролата. при тях нормалното инициализиране е единственият начин да си получиш данните, защото самотака ще могат да си получат паролата. Както каза сам, добрите устройства са много скъпи и не ни се нрави по джоба, евтините устройства се предават, Парола се разгадава, я с Rainbow атака, яс с бретална сила я с речникова атака. За това най-добрият начин от гледнаточка на отношението инвестирани пари/реално получен резултат е да си купиш евтина китайска флаш памет без никакви екстри. най-най-обикновена флаш памет, и да си криптираш файловете. като ги криптираш, записвай на устройството. Ако изгубиш скъпото устройство ще те яд че си изгубил скъпо нещо, и ще те е яд за файловете че ти трябват а ги нямаш, но няма да се ядосваш че някой ще има достъп до тях. Ако изгубиш евтиното устройство, няма да те е яд защото е малко пари - евтин китайски боклук. Ще те е яд че нямаш файловете а ти трябват, но няма да те е яд че друг може да ги прочете. Нито знае с какво са шифровани, нито знае с какъв ключ са шифровани, не че не може да се разбере, напротив, може, но ще вземе много повече време и усилия за да се разбере от колкото при защитеното флаш устройство.
  11. хайде сега, пароли. на теория идеята не е лоша но напрактика не става, защото със системна дискета/CD и обикновен usb generic flash drive, драйвер, получавам достъп до устройството, и с първата програма за възстановяване на изгубени данни в Raw mоde ще ти бъдет прочетени файловете. защо просто не ги шифроваш, преди да ги запишеш?
  12. Нима в този си вид темата може да се развие още? Как и накъде? темата си е изчерпана отвсякъде, исканото не може да стане, и не защото, аз и ти го твърдим, а защото реално няма как да стане. Има препоръчани програми които притъпяват гласа за да се чува по-слабо, използват различни алгоритми. Нека ги пробва, нека "извади" гласа изцяло, и да се убеди че не става така както го гледа по филмите, цък-цък и хоп готово. Това го има само във филмите. Между другото филмите не спадаха ли към "Магията на великата ИЛЮЗИЯ"?
  13. Каквото и да правиш, както и да правиш, с която и да е програма да го правиш, не можеш да отстраниш гласа на певеца, проумей го веднъж за винаги. Максималното което можеш да направиш е разни евтини опити за програмки да го заглушиш частично, в различни степени, но според заглушаването имаш и различна степен на увреждане, обикновено, при по-агресивно заглушаване, значи по-сериозно увреждане, но не и да го прехахнеш изцяло. При поточното аудио, като Wav, мр3, огг ворбис, всичцко е записано в общ поток, разделен на 2 - стерео - ляво и дясно ухо, или при DTS/AC-3 един поток е разделен на 6 части 5.1, но си остава един поток, и за да премахнеш изцяло гласа ти трябва да елиминираш целия честотен диапазон, в който се намира гласа, а това значи че ще осакатиш музиката, защото тази част от музиката която се намира в същият диапазон, също ще бъде елиминирана. Най- добрият начин да направиш това което искаш е: търси си инструменталните вердсии на въпросните песни. Моля някой администратор или модератор да заключи темата, защото според мен е изчерпана.
  14. сложи ги в четирите ъгъла на стаята. така ще имаш пълно и равномерно озвучаване в стаята. инак ще имаш неравномерно озвучаване, някъде по-силно, някъде по-слабо макар че при 4х100 вата, на пълна мощност, на 100% ще гарантираш че и съседите ти ще чуват музиката, а при тебе гърми независимо как са. затова смело в 4-те ъгъла, и внимавай с децибелите, че ще се проглушиш, а съседите ще ти викат ченгета че гърми силно. използвай 4х50 вата усилвател, нищо че на пръв поглед не са достатъчни, колоните звучат наистина силно а имаш и резерва да прилагаш еквалайзер (може и хардуерен, може и от уребото или от драйвера звуковата карта - все тая какъв и от къде), а с 4х100 вата колоните няма да звучат много по-силно, но разликата в силата, е там че тези децибели отгоре, ще са ти пълни с изкривявания, а и риска са изгориш колоните, е много сериозен.
×
×
  • Създай ново...