Цялата активност

Новите AI инструменти вече променят начина, по който се пише и тества софтуер. Участниците в курса ще работят по практически проекти още от първите лекции и ще се научат да създават цялостни софтуерни решения – от идеята до завършен продукт AI-First Development е първата по рода си Agentic AI development програма в България – професионална пътека, която подготвя бъдещите и настоящи софтуерни разработчици да работят в симбиоза с изкуствения интелект. Програмата е създадена за хора, които искат да изградят устойчива кариера в света на технологиите, като овладеят не само основите на програмирането, но и начините, по които AI може да се използва като активен партньор в процеса на разработка – за планиране, писане и оптимизация на код, както и за автоматизация на реални решения. AI-First Development следва ясен път на развитие — от Foundation ниво за начинаещи, което стартира на 14 октомври с безплатния курс Flow Development Foundation, до Advanced и Masterclass обучения. Те надграждат знанията с по-сложни концепции, реални задания и интеграция на agentic AI в цялостния процес на софтуерна разработка – от идея до завършен продукт. Основната цел на програмата е да превръща начинаещите в AI-augmented разработчици, които умеят да създават интелигентни приложения и системи, управлявани от агенти и автоматизирани AI процеси. Още от първите лекции участниците работят върху практически проекти, използвайки съвременни AI инструменти и технологии, които вече променят начина, по който се пише и тества софтуер. Подходът е изцяло „учиш, като създаваш“ – с менторство от експерти от Sirma Group, които ежедневно прилагат изкуствения интелект в индустриални и корпоративни решения. Всеки курсист завършва с реални умения, портфолио и ясна професионална посока към една от най-бързо развиващите се специалности в технологичния сектор. „Agentic AI е следващата стъпка в еволюцията на програмирането. Адаптацията към възможностите на изкуствения интелект вече не е въпрос на избор, а на професионално оцеляване“ – споделят от екипа на Sirma Academy. С тази програма Sirma Academy надгражда своята мисия – да предоставя практично, актуално и ориентирано към бъдещето образование за всички, които искат да бъдат част от новата ера на AI технологиите. Повече информация за програмата AI-First Development може да намерите на: https://careers.sirma.com/ai-first-development-track

Ако това е единственият начин да се направи връзка, значи всичко трябва да е наред. Не знам дали въпросните конектори имат дупка на шайбата, за да може да се вкара кабелът директно отзад и после да се стегне. Ако са същите, можеш да се опиташ да ги "окабелиш" наново. Т.е. да свръжеш кабела, както е показано във видеото. Лично аз не съм използвал банани, защото ми се стори излишна работа. Признавам си, замислял съм се да купя банани и да ги монтирам на кабелите, които влизат в усилвателя, защото там е малко по-досадно за използване на терминалите директно, защото са доста нагъсто. При самите колони обаче наистина не виждам реална причина да използвам банани. Кабелът там си прави достатъчен контакт и свързването без банани е достатъчно лесно.

Лошото е, че и аз не те разбрах. Опитах да кажа, че не знам как да ползвам конекторите, които идват с усилвателя. Това се получи: И като цяло не виждам какво друго може да се направи само с кабел. Да, така изглежда. Но ги правих преди да пратиш видеото и не се бях сетил да направя "топче" отгоре. Това се получи: След около час слушане ми се стори, че са се разхлабили леко. Не знам дали е, заради моето свързване или си е очакван недостатък на конекторите, които влизат в колоните.

Не става. Пак същото. Явно има нещо по платката...някой чип или студена спойка. Абе я.... 45 лева чудо голямо. Като не иска,не иска! Благодаря ви. Той между другото пада два пъти като беше в кутията, та....

Машината работи доста добре. Тиха е и е доста икономична. Успява да зареди Linux Mint, но процесора почти винаги е на 100 процента. Рам паметта не успява да я запълни цялата. Малкото sata sdd 16 GB се оказва че е доста ниска скорост на четене и запис, но достатъчно да стартира ОС. Ако му се сложи нормално 120 GB SATA SSD ще е много по добре. На дъното има два сата data порта, което означава че може дори да се сложат два SATA SSD-та което е направо супер за такива малки компютърчета. Проблема с изключването доколкото разбрах от продавача се изключва с пренаписване на някакъв конфуг файл в ядрото на Линукс което уж да каже незабавно ( пераменентно) изключване. Въпреки че рових в BIOS и настройвах Power-loss Recovery на OFF няма ефект. Пък да се ъпдейтне BIOS е мисия почти невъзможна. Иска някакви сертификати и неговата оригинална ОС. в сайта на DELL Последната версия на BIOS му е 8.6_024, 8.6_024 и е излязъл през Jun 2019

Ако и на трите системи има проблем, тогава можеш да опиташ да провериш за по-нова версия на фърмуеъра на устройството. Общи инструкции и линк за изтегляне има тук.

Пробвала съм го на три десктоп компютъра. Двата са мои и го закачих като нормален диск. Третия е служебния, там през кутията беше пробата. С кутията съм го закачвала и на лаптоп. Тестовете не показват абсолютно нищо...

Шпайковете са предвидени за използване с килим или мокет. За твърди повърхности като паркет или ламинат, ползвай гумичките. Малко не разбрах. Ако говориш за входящите терминали, те би трябвало да са интегрирани в обвивката, за да не "стърчат навън". На снимката това са терминалите за лявата колона (червеният терминал под RJ-45 порта за LAN кабела и черният терминал под RCA входа за единия канал). Терминалите за дясната колона са същите, просто на снимката са заети. Ако си си купил банана конекторите на Nedis (към които си дал линк), трябва просто да свържеш кабела, който имаш с тях. Мисля, че в това видео са общо взето същите. След това просто вкарваш бананите в съответните терминали. Може да се наложи да натиснеш силно, за да влязат.

Като за начало наистина провери какво ще покаже CrystalDiskInfo. По принцип би било полезно да се тества и на друга система, защото така описан проблемът звучи като да е от страната на компютъра/софтуера, а не от страната на самото SSD.

Според мен има смисъл. SATA SSD-тата са доста остаряла технология, но по всяка вероятност сносен модел такова SSD ще е по-добре от това, което ти спомена. Следните модели са най-смислените варианти Crucial MX500, Kingston KC600, Samsung 870 EVO, SanDisk Ultra 3D или Western Digital Blue 3D (последният да не се бърка със SA510). Просто си избери капацитет и вземи най-евтиният модел от избрените в този капацитет. Доколкото виждам, това не е типична ATX система и не може да работи в ATX режим, а явно само в AT. В такъв случай не виждам какво може да се направи по въпроса. Нищо няма да загубиш да разгледаш дали в BIOS ще има нещо свързано с ATX режим, но след като начинът на работа се дължи на хардуера, не мисля, че ще откриеш нещо. Опитът ми с Linux дистрибуции е нулев, така че не мога да коментирам.

Вече имам всичко. Не успях да си нарежа кабела днес, защото времето беше лошо, а в домашни условия е трудно да меря. Правих unboxing. Към колоните имам два варианта за "подложка" (не знам техническия термин) - едното май се нарича spike и трудно ще се навия да го ползвам на паркета ми, а другото са малки кръгли гумички. В момента не е монтирано нито едното. Трябва ли да ползвам? Малко ме изненадаха конекторите на Wiim. Ето така изглеждат (двете от лявата страна). Да разбирам ли, че тук ми трябва и нещо друго освен кабел? На тази снимка конектора е свързан с друг... конектор. Дори да може директно с кабел вероятно ще стане грозно. А купешките са тези.

Свържи го директно към компютъра и го провери с някоя програма, напр. HD Tune или CrystalDiskInfo (Standard Edition). На CrystalDiskInfo можеш да цъкнеш меню Function -> Advanced Feature -> Raw Values -> 10 (DEC), за да е по-лесно за разбиране.

Даже Z слагам, същата работа.

Здравейте момчета, Днес си закупих мини компютър Dell Wyse 7010 за офис работа. В интернет има достатъчно информация за модела. Процесорът му е Dual-core AMD G-T56N 1.65 GHz ( да, бавен е) и има рам памет 8 ГБ DDR3. Успях да му инсталирам една две линукс дистрибуция, но се появиха следните проблеми. Първото което е искам да знам дали може евентуално да му се сложи SATA SSD и да стане по бързо или няма смисъл. Всъщност той има eдна малка платка sata ssd с капацитет 16 ГБ, но според това което пише в интернет е много бавна ( все пак е сглобяван 2013 ). Има ли смисъл от SATA SSD или да го оставя с тази малка платка. Дали може да се реши проблема с изключването на подобен тип компютри. Когато на самата ОС се натисне да се изключи няма изключване , а само последва надпис shut down и някакви други редове. Тези компютри имат проблем с изключването с помощта на ОС. Най-добре става от копчето накрая, но е досадно. И мисля че като се включи контакта сам се включва. Тоест евентуално ако спре тока и ако дойде пак тока ще се включи сам което е малко странно. Това мисля че може би ще се оправи с настройки в BIOS, но не знам кои точно. Мисля че най-доброто дистро за такъв компютър е Bodhi Linux с една от най-леките среди в света на Линукс.

Да не би да имаш Card Reader или друго USB устройство, за което да е запазена буква? Коя буква посочваш за проблемния диск? Опитай да зададеш буква X: или Y: и виж дали проблема остава.

Здравейте момчета! Имам проблем с едно SSD 240 gb. WD GREEN Sata. Това чудо! Работеше със служебния компютър като външен диск. Не че е нещо кой знае какво ама... Установих, че буквата изчезва след включване и изключване на диска! Ползвам го с външна кутия, разказвала съм ви в друга тема. Ами не държи буквата... Включиш го към компа, няма го! Отварям "Управление на дисковете" там си е, ама няма буква. Слагам буква, отваря се нормално, работя нормално, до следващото изключване и включване. Пак няма буква! С "EaseUS Partition Master " какво ли не правих...инициализиране като MBR като GPT без Уефита мефита, без да е активен, само един дял. Просто диск за склад! НЕ! Тръгва нормално даже си качих филми да си гледам, има си ги всичките филми песни, обаче на всяко включване трябва да слагам буква, иначе го няма... Закачих го директно на компютъра...Никаква разлика! За боклука ли е станал! Ако имате идеи? Благодаря!

Ти искаш и вълкът да е сит, и агнето да е цяло. Вече обясних какво според мен е разумно да купиш. Ако толкова те гони параноя, там вече не мога да помогна. Нямам идея дали могат да се намерят точно такива кабели, каквито искаш. Напълно е възможно да има, но аз не съм търсил, защото за мен са просто огромен overkill и пълно прахосване на пари.

Ти обърна палачинката веднъж, а аз доста повече пъти. Ако се намери вариант за приемлива цена, ще купя кабел за по-лошия сценарий. Имаш ли предложение за изцяло меден кабел с >=3.31 mm2 сечение от който и да било онлайн магазин? Аз намирам само за над 10лв./метър. Сякаш има някаква неписана граница, че след 14 AWG стават строго аудиофилски и трябва да са неоправдано скъпи. Намират се CCA варианти от всякакви сечения на приемливи цени, но на мен май не ми се иска да взимам такъв.

Аз ти казах, че според мен в таблицата се говори за реалната дължина на кабела. Т.е. твоите нужни 12 м са 40 фута. Според таблицата, за 6 Ома с тази дължина ти трябва между 16 и 14 AWG, но много по-близо до 16. Взискателните аудиофили биха си купили директно сигурно кабели с 10 AWG сечение и то за такива пари, че свят би ти се завил. Можем цял ден да си говорим за глупостите, които аудиофилите правят и в които вярват. Не, няма как кабел с по-голямо сечение да е по-зле. Винаги ще е по-добре. Въпросът е дали има смисъл да се дават повече пари (и отделно, че кабелът ще е по-труден за огъване и събиране в канали) за един кабел, ако друг би свършил същата работа. Според Cable.bg тук въпросният кабел е точно помеднен алуминий (CCA), какъвто е и кабелът от Vikiwat, който си споменал. Лично аз си поръчах кабела за моята система онлайн точно от Vikiwat. Според мен този ти върши работа. Леко кофти, че има допълнителна обвивка, която в твоя случай е безполезна и само ще заема място, но няма много други опции. То реално не е абсолютно задължително да е меден, може и да е помеднен алуминий наистина, но ще трябва сечението да е по-голямо, защото този метал не е толкова ефективен, колкото медта. Просто е доста по-практично да е меден.

Ако някой философ можеше да разтълкува това, щеше да ми спести много чуденки. "Includes" ще рече, че се включва общата дължина. Т.е. в таблицата са публикувани общи дължини. Т.е. и аз трябва да сравнявам с моята обща дължина. Но може и да не е това... Отново съм шокиран, че никъде не намирам дискусия за това нещо. А трябва да има много взискателни аудиофили в мрежата, за които да е още по-важно това. Може би просто ще взема кабели за по-лошия/скъпия сценарий, за да не го мисля и да не се занимавам с математики. Няма как по-дебел кабел да ми навреди, нали така? Това е вариантът от Технополис, но ме притеснява, че никъде не казват изрично да е меден. А този например не е чист мед. И като цяло това са ми двата варианта за физически магазин. И понеже и двата не ми вдъхват доверие, остава варианта да поръчвам онлайн.

На базата на написаното в статията и на допълнителни сметки, които направих, таблицата трябва да определя дължината на кабела, който свързва усилвателя с колоната, а не да е общата дължина на двете жила. Т.е. би трябвало всъщност първоначалните ми изчисления да са точни. Кабелите за колони имат в себе си два проводника. Единият е за плюсовия терминал на усилвателя (обикновено обозначен в червено), а другият е за минусовия терминал на усилвателя (обикновено обозначен в черно). Въпросните два проводника са всъщност съставени от доста/много тънки жила, затова и всъщност такъв проводник се нарича "многожилен проводник". Когато се споменава сечение, се има предвид площта на единия такъв проводник, т.е. ако споменатото сечение е 2 мм², то значи в кабела всеки от двата проводника е с такова сечение, затова и обикновено се пише "2х2мм²". Т.е. както те бях посъветвал първоначално да вземеш кабел с 1,5 или 2 мм² сечение, търсиш кабел 2x1,5 или 2x2. Конкретно с банани не съм се занимавал, свързал съм моите колони директно с терминалите, така че не съм се интересувал точно какви разновидности на този тип щекери има. Доколкото ми е ясно, е нужно просто да съобразиш размера на сечението, за което са предвидени банановите щекери, с това на кабела. Не е нужно да пасват идеално, но да няма голяма разлика между сечението на кабела с това, за какво сечение е предвиден даденият щекер. Можеш да вземеш и такива с позлатена метална част, особено ако нивото на влага е по-високо, където ще се ползват.

Но май не е... Т.е. таблиците из мрежата навярно са пригодени за еднопосочна дължина. Не откривам някъде да се казва категорично как се измерва, но много се съмнявам средностатистическият потребител да се сети, че 10 метра може да означава 20 метра. Точно таблицата, която ми прати, е озаглавена "Maximum Wire Lengths For TWO CONDUCTOR Copper Wire". А преди нея се казва и: ...което пак не отговаря категорично на въпроса. За капак: Това значи ли, че трябва да смятам и общото сечение на двата проводника? Т.е. 2mm да трябва да се смята като 4mm, заради двата проводника? Или когато се купува кабел производителят/търговецът обявява общото им сечение? Трябва да ми се изясняват нещата, а те стават все по-мътни... Не са. Просто взимам някакви? Трябва ли да се съобразявам с размери или нещо друго?

Не, няма. Нарича се маркетинг и апелиране към аудиофилите, които вярват на всичко. Ако не друго, то поне DALI си отговарят на името -- Danish Audiophile Loudspeaker Industries. 🙂 Разбира се има и ирония, защото звуковият им профил не е особено аудиофилски. Разбирам ти опасението, но в случая просто се опитват да изглеждат като примиум аудиофилска марка. Неслучайно препоръчват и техните си кабели, така че ако наистина им вярваш и им се доверяваш, ще е още по-добре да закупиш и кабелите от DALI. 🙂 Да. Както и кабели от който и да било друг магазин, който ти е под ръка, стига да са медни и да са с адекватно сечение спрямо дължината. Ако говорим за WiiM Ultra, явно наистина поддържа само конектори тип банан. Ето видео как да свържеш кабелите с бананите. За колоните можеш да направиш същото, но ще трябва да си закупиш конекторите отделно, ако в комплекта с усилвателя не са решили да включат и бройки за колоните. Разбира се можеш и да не използваш банани изобщо, а просто да развиеш гайката, да вкараш кабела в дупката и да затегнеш гайката. Тук се обяснява достатъчно добре. Задачата е проста, но няма чак такава нужда от строго специализиран продукт, който да има една единствена функция -- да преобразува от USB в оптичен сигнал. Това е сравнително нишов продукт. Просто в твоя случай нещата се навръзват така, че ти се налага да използваш подобен хардуер: 1) използваш лаптоп, а не настолен компютър (при който е по-вероятно да има оптичен изход или поне можеш да си прецениш дънната платка така, че да има такъв), а лаптопите не се славят с наличието на оптични или коаксиални аудио изходи; 2) имаш само един HDMI изход, който се използва; 3) избрал си ресийвър/усилвател, който няма HDMI изход, за да можеш да го поставиш в средата на веригата; 4) не искаш да използваш аналогов път на сигнала или Bluetooth. Повечето потребители няма да се озоват в тази ситуация поради една или друга причина. Понякога има нещо вярно, но според мен нещата са доста изравнени. Налагало ми се е да давам пари и по български сайтове, които да прежалвам след това. 🙂 Да, моя грешка. В такъв случай, можеш да се насочиш към кабел с около 3,5 или 4 мм² сечение и си готов. Разбира се няма логика да купуваш два отделни кабела в случая, защото този с по-голямото сечение ще свърши работа и за двете колони, така че просто можеш да вземеш да речем 20 м кабел (12 + 6 + малко отгоре, за да има отгоре за всеки случай, ако се окаже, че може би искаш и двата да са примерно мааалко по-дълги, така че закръгляме) и си готов. Не е нужно да се презастраховаш за спадове до 4 Ома, защото Oberon 5 не падат под 5 Ома.

Нещо друго. Може би най-важното. Май трябва да се изчисли целият път на веригата, за да се стигне до правилен размер на сечение. Т.е. аз ще имам 12 метра на канал, но това е само едната посока. Т.е. май трябва да се изчисли общия път на плюс и минус. Т.е. при мен ще е 24 метра на канал. И според таблицата тук вече отивам на 12 AWG (3.31 mm2) като минимум. С презастраховане и опасности за спадове до 4Ω вече трябва гоня 10 AWG (5.26 mm2).

Единствения начин да се провери колко ток харчи е с ватметър. Такива устройства са по 10-20 лева и са много точни. Аз съм сигурен че тази машинка едва ли достига до 50 вата. Дори мисля че не загрява толкова много че да се необходими тези малки вентилаторчета. Пък като му се сложи едно SATA SSD още по малко ще харчи ток. За 30 лева е направо като подарък. Става за офис обработка, но за тежки графичи неща не може да се справи. Само това ограничение за капацитета на РАМ паметта е дразнещо. Нито ъпдейта на BIOS успя да помогне, нито други модули....