Цялата активност

Каквото укажеш. ОС няма сми да се архивира...

Поръчах го! Да видим какви ще ги свърша като дойде. То какво се спасява с тоя backup? Само твойте ли работи или и операционната система?

Трябва ти OTG адаптер https://smartshop.bg/produkt/otg-adapter-xmart-usb-a-kym-usb-type-c/

Нямам бекъп. Доста солено ще ми излезе да правя бекъп на всичко. 🙂 Това, което правя, е да следя състоянието на всичките си дискове постоянно и ако има някакъв проблем, сменям диска веднага. Ще зависи от колоните. Не, няма настройка. Колоните нямат фиксирано съпротивление. Това, което производителят обявява е в общи линии средното за колоната, но то си варира в зависимост от честотния диапазон. Ако усилвателят официално може да се справи с дадено съпротивление и колоните са с такова или по-високо, няма проблеми. При активните колони е малко по-различно. В смисъл, общият принцип се запазва, но обикновено активните колони на пазара ползват по-ефективни Class D усилватели и самите те са доста по-слаби, защото и активните колони обикновено са предвидени да са по-бюджетни решения спрямо пасивни колони с отделен усилвател. Също така, активните колони често имат вградена DSP корекция, която ще се опита да предотврати кривене и/или щети на говорителите, ако бъдат усилени много и процесорът прецени, че има вероятност за проблем. Т.е. при активните колони шансът за проблеми е сведен до абсолютния минимум, защото производителят е изчислил всичко и е премахнал потребителската грешка като фактор, доколкото е възможно. При отделен усилвател + колони нещата са по-сложни и се очаква, че потребителят внимава какво купува. Шансът за грешки като цяло си остава нисък със съвременна апаратура, защото всички съвременни колони са поне 4 Ohm и всички съвременни усилватели не трябва да имат особени проблеми с тях. Просто в този случай, когато компонентите са отделни, все пак могат да станат грешки. Ако някой потребител реши, че все пак ще ползва някакви по-съмнителни колони, които всъщност имат и спадове до примерно 2 Ohm, и също така реши, че е време да разтресе стените, може после да съжалява за изборите си (на електроника и/или слушане на музика) в живота. 🙂 По принцип можеш да измерваш подаваното напрежение и тока посредством мултицет и на базата на тях да се изчисли използваната мощност. Разбира се, за целта трябва да разполагаш с мултицет и да знаеш как да го използваш. Имам предвид някой професионалист да е направил тестове и измервания с подходяща апаратура, за да се разбере точно колко добре се справя даден усилвател или колона. При усилвателите това е единственият начин да се разбере точно колко качествен е. За щастие, 99% от потребителите никога няма да разберат за евентуални несъвършенства в дизайна на даден усилвател от реномиран производител. При колоните е по-кървава и мътна, защото там играят роли акустиката и личните предпочитания. Възможно е на техническо ниво дадена колона да не е добра, но потребител да харесва как тя звучи. Затова според мен е добре 1) да се проверява за наличие на качествени ревюта с измервания на колони и 2) да се чуят на място. За жалост са малко хората, които имат някаква сносна апаратура за измерване и/или им се занимава да го правят, а и колони има бол. Не всеки производител изпраща бройки за тест, а не може рецензентът да закупува всеки излязъл на пазара продукт. Чуването на място също не винаги е възможно, защото има фактори като разстояние (ако даден магазин/шоуруум е в друг град), наличие на самите продукти и т.н. Не. Т.е. на теория е възможно, но на практика не е. Изходът на стерео жака подава някакво напрежение и може би ако е много ниско, тогава усилвателят на самите колони няма да успее да го усили адекватно, но доколкото имам разбиране за нещата, това може да се случи само ако става въпрос за наистина дефектен или ужасно проектиран изход. Всички изходи на звукови карти трябва да подават достатъчно напрежение, за да няма проблеми при използването на колони (за слушалки друга тема). Т.е. може да има разлика в подаваното напрежение от един лаптоп до друг (или от една звукова карта до друга), но тези вариации трябва да са в напълно нормален диапазон и да не оказват влияние. Както споменах, някои активни колони разполагат с DSP correction. Edifier обичат да използват подобна електроника. Микропроцесорът следи в реално време какъв сигнал идва, колко са усилени колоните и т.н. и е програмиран да регулира динамично различни параметри. Какви точно и как, това се определя от производителя. Идеята е примерно да се елиминира евентуално изкривяване на звука, ако ги усилиш много, като да речем се намали малко басът, за да свирят колоните по-чисто. Може в твоя случай DSP чипът да не е позволил говорителите да свирят толкова силно, колкото си искал. Не мога да съм сигурен в това, не казвам, че точно това се е случило, но ми звучи като правдоподобен сценарий.

Благодаря. Ама няма да стане...нямам такъв диск или кабел, или знам ли какво. Английски грам не разбирам. Опитах със старата кутия ама не стана...Не я намира...освен кабела да не е пълноценен , само за зареждане! Щото струва само 5 лева...Случи ми се. По едно време си купувах всеки месец кабел за зареждане защото се късаше. Видях нещо в нета и се отървах. Ама е от 5 лв....сигурно трябва от 15 ако изобщо стане... Това сътворих но не стана. Ако изобщо това в клипа черното Samsung е външна кутия. Ако не е нещо специално за телефона....Пак казвам английски не знам и не искам да знам даже! Това е старата кутия...Оказа се че тези за 5 лева имат само 5v захранване. Ако го пъхнеш в компа не вижда телефона, само зарежда. Трябва от 15 лева. А новата е с това кривото, нямам такъв кабел с това кривото и микро USB за да се включи в телефона. Успях да направя нещо и го записа на SD картата... Но ме накара да изтегля Smart Switch. И почна историята. Опитах да възстановя...да видя как става...хайде иска акаунт в Samsung. Пиша емайла - грешно IP? Какво иска да каже? Пиша си телефона пак грешно. Опитах с друга поща в Яхо, взе че зацепи, но почнаха условия! От къде си, каква си. На колко си години, име. Само лична карта не ми поиска. Трябвало двойно потвърждение на емайла...........................А нема нужда! Изтрих всичко. Страшно се ядосах, и си направих кафе! Добре че днес не съм на работа.... Изобщо нищо не свърших или не разбирам....хм....тоя английски...Татко беше италианец , не инглезе! Пу... Благодаря ти за всичко! В края на края тия по сервизите и те хляб ядът . А и телефона е вече на 6 години... Чао! Вероятно до следващата ми глупост!

https://www.samsung.com/us/support/answer/ANS10002780/

Не. Нямам идея как се прави! Разкажи?

А резервно копие имаш ли за възстановяване?

Уау. Аз се имах за голям колекционер. Мога само да си мечтая някога да харесам 60 000 песни. Не се сдържам да попитам как се "грижиш" за тях. Казусът с дисковете при мен е, че искам да имам резервни копия на важните неща, за да не ги изгубя никога. Е, музиката е едно от тях. Ти би трябвало да си в сходна ситуация. Погрижил ли си се да имаш резервни копия? Външен диск - SSD/HDD? Облак? Нещо друго? Всъщност въпросът беше конкретно за WiiM Amp. Цитирам: "60 Watts/channel at 8 ohms ; 120 Watts/channel at 4 ohms". Да речем, че искам да го свържа с колони с подобни характеристики. От кое ще зависи дали ще работят на 60/8 или 120/4. Има ли някаква настройка? Или са отделни изходи/входове? Това пак не ми е ясно. При активни колони никога не съм се съобразявал колко точно увеличавам. И когато съм в правилното настроение, винаги удрям максимум, защото винаги е недостатъчно. И това никога не е било проблем. Нима сега ще бъде? Абсолютно не си представям как при всяка промяна на силата ще се замислям дали не бъркам нещо. Ще агонизирам най-вече аз, не усилвателят. За това, което се нарича "Line Input" ли говорим? То същото ли е като жака на лаптопа? Ако да, ще ми трябва само един кабел с един и същ жак от двете страни? То това е ясно. През 99% от времето ще е колкото да не е тишина. Въпросът е през този 1%, в който ще усилвам музиката. Как ще разбирам колко вата се подават към даден момент? Да, но явно не е само това. Какво имаше предвид под "реални измервания"? Предполагам, че споменатите колони/усилватели ми препоръчваш на база на някакви спецификации, а не просто съпротивление и мощност. Припомних си случката и се сетих за още нещо. Търговците бяха изненадани от моята изненада за мощността на тези колони и набедиха лаптопа, с който бях отишъл (за да си пусна моя музика). Май ми казаха, че звуковата карта на лаптопа пречи да се ползват колоните на пълен потенциал. Има ли такова нещо?

Не, не предпочитам lossy. Предпочитам lossless. Обичам да имам peace of mind. Иначе, уважавам Vorbis, но времето му поотмина. В момента при lossy Opus е форматът. Ами, не чак толкова. 🙂 В момента имам около 1.85 TB (близо 60 000 парчета в плейлистата). Около 95% е FLAC. Съпротивлението на даден говорител се определя от производителя му при проектирането му. Съпротивлението на даден говорител определя колко натоварва усилвателя. По-ниско съпротивление означава, че говорителят използва повече ток, което означава, че усилвателят трябва да работи „по-усърдно“, за да поддържа този ток и като цяло използва повече мощност, т.е. натоварва се повече. Ако започнеш да усилваш нивото на звука, можеш по-лесно да достигнеш лимита на усилвателя, което да го повреди, да задейства някаква електронна защита или примерно бушонът в него да прекъсне, зависи точно какъв е усилвателят и как е проектиран. По-високо съпротивление означава по-лека работа на усилвателя, но потенциално и по-малко генерирана мощност, което може да доведе до по-слаб звук от говорителите, в зависимост от това каква им е чувствителността. 120W мощност е предостатъчнa за 99,99% от потребителите. Също така имай предвид, че изискванията към усилвателя нарастват експоненциално с увеличаването на звука. Нека ползваме Polk Audio Monitor XT60 за сравнение. Приемаме, че не са поставени много близо до стени (може би на около 80 см) и че ще се слушат от около 2 м разстояние. Свързани към 60-ватов усилвател (WiiM Amp), ще могат да достигнат до 100,8 децибела, свързани към 80-ватов усилвател ще достигнат 102 децибела, а към 120-ватов усилвател ще достигнат 103,8 децибела. 100 децибела ти е равносилно на дискотека/клуб/както се наричат в момента. Да, децибелите са логаритмична единица, не линейна, така че 104 децибела не правят звука с 3% по-силен спрямо 101 децибела, а го правят с около 20% по-силен. Мисълта ми е, че си увеличил нивото на звука с не много, но си удвоил консумацията и усилвателят се пържи и агонизира, ако това му е лимитът. Edifier имат доста прилични продукти за парите си, но трябва да се внимава при тълкуването на техническите данни. По принцип RMS означава мощността, която даден говорител може да понесе от усилвателя по време на продължителна работа. В случая усилвателят е вграден, но изпитвам съмнения какви са реалните му възможности. Нямам идея как точно китайците са достигнали до тези числа. Ако говориш за Onkyo TX-8220, то към някой от входовете (без Phono). Ако говориш за Pro-Ject Stereo Box S2, то към някой от двата входа. Ако говориш за Argon Audio SA1 MK2 или WiiM Amp, то те имат само по един вход, макар че при тях би трябвало да можеш да използваш и HDMI кабел, ако не ти е зает HDMI изходът на лаптопа. Усилвателят няма да използва максималната си мощност постоянно. Напротив, зависи точно колко усилваш. Ако слушаш на нормални нива, усилвателят ще използва доста малка част от мощността си. По принцип е добра идея да се напаснат усилвателя с колоните. Т.е. мощността на усилвателя при дадено съпротивлние на колоните да съвпада приблизително с рейтинга на въпросните колони за даденото им съпротивление. Т.е., ако номиналното съпротивление на даден чифт колони е да речем 8 Ohm и рейтингът им е 100 W, то е добре усилвателят да има сходна мощност на това съпротивление. Ако мощността му е малко повече, няма проблем, но не е добре да е доста повече. Ако мощността му е по-ниска, няма опасност, но просто няма да успее да оползтовори колоните максимално, което не значи, че ще свирят „тихо“ разбира се. Както споменах по-горе, съобразяваш усилвателят на дадено съпротивление каква мощност има с мощността, която колоните могат да поемат на съпротивлението, което имат. Т.е. ако рейтингът на дадена колона е 150 W на 4 Ohm, то усилвателят трябва да има около 150 W на 4 Ohm. По принцип всички съвременни усилватели могат да захранват колони от 4 до 8 Ohm без особени проблеми, а сигурно над 99% от колоните на поне малко реномирани производители са в същия диапазон. В текущия случай Stereo Box S2 е малко по-слабичък от другите, така че ако толкова се притесняваш, че няма да захрани колоните ти адекватно, просто го елиминирай като опция, но реално в горния пример, който дадох, 25-те вата на Stereo Box S2 ще са достатъчни за около 97 децибела, което пак си е доста. Напомням, че в горния пример от 120 вата ще получиш близо 104 децибела. За жалост не се сещам за някакъв ресурс, който да ти връча и да кажа „изчети го“. Най-лесно ми да е ти кажа „просто търси“, което не и ужасен съвет, защото информация има много, просто не винаги е добре систематизирана и описана, а и съм сглобявал моите разбирания на базата на различни статии, мнения и видеа, а не на един специфичен ресурс. Ако кажеш какво по-точно те интересува, може да се опитам да намеря нещо, което ми се струва подходящо. Надеждни хора са ми препоръчвали VSystem, така че можеш да им се довериш. 🙂 Не. 63 градуса е напълно от нормална температура за контролера под натоварване. Поне това е най-вероятно температурата, която си гледал. Контролерът спокойно може да надвиши и 70 градуса. Може да надвиши и 80, но тогава обикновено малко или много започва термично дроселиране, т.е. контролерът ще се саморегулира, за да не прегрее. Що се отнася до NAND-а, на който също обикновено има датчик, той предпочита дори да е по-топличък при запис. Т.е.: всичко е наред.

От специалното меню Wipe data / factory reset

Да беше споделила и как...

Това е странно. Аз съм запомнил, че предпочиташ lossy. Ако не се лъжа OGG. И отговаря ли моята колекция на дефиницията за "огромна"? Тук ще си проличи колко са ми неясни нещата. Първо, не разбирам тези омове кой определя колко да са и как се променя мощността спрямо тях. Второ, 120W е най-високата мощност от споменатите, а на мен мисля, че ще ми е доста слаба. Съдя от тези активни колони, които съм слушал на живо. Определено не останах очарован от мощност и най-вече от бас. Трето, не знам как бих свързал лаптопа с него. От 3.5'' жака на лаптопа ще има кабел към кой input на усилвателя? Четвърто. Как ще разбирам колко вата пускам към колоните в реално време. Да речем, че колоните поддържат 100W, а усилвателят може да пусне 120W. Това не трябва да се случва, нали? Пак не ми е ясно. Какво трябва да гледам по параметри на хартия (освен мощност) и как/къде да търся "реални измервания"? Като цяло може да забележиш, че съм гол и бос. Има ли някакво четиво, което да ми препоръчаш, за да съм наясно поне с основните неща? Не дебела книга, а нещо, с което да започна. Точно при VSystem съм ходил на изложение преди време и определено разполагаха с доста скъпа техника, която можеше да се тества. Тук не разбрах дали трябва да ме притеснява нещо.

Оправих се!

Не е релевантно и нямаше нужда в толкова детайли. Просто ми стана любопитно, защото аз също имам музикална колекция над 95% FLAC. В общи линии (и за жалост) да. При твърдите дискове е „хазарт“. Можеш да нацелиш бройка, която да издържи 2 дни, а можеш да нацелиш и такава, която да достигне и 20 години. Прекалено много твърди дискове се продават и се използват по прекалено различни начини и в различни условия, за да е възможно да се води някаква надеждна статистика. Няма как да се каже „производител Х има по-надеждните твърди дискове“. Така че просто си харесваш един и го поръчваш. Що се отнася дом аудиото, там става леко сложно, защото комбинации бол. Ще се прицеля в дапазона 1000-1500 лева. Да си кажа отсега: опитът ми се Hi-Fi апаратура е силно ограничен и съм много далеч от експерт в областта. Наскоро ми се наложи да избирам AV ресийвър, колони и събуфър за домашно кино, така че ще базирам предложенията си на базата на ревютата и нещата, които съм изчел и изгледал. Мисълта ми е, че не искам да ме обвиняваш после, ако случайно се спреш на нещо, което предложа, но не ти допадне. За усилвател, ако искаш нещо по-класическо, може би Onkyo TX-8220 ще свърши работа. Ако искаш нещо по-съвременно, може да речем Argon Audio SA1 MK2, WiiM Amp или Pro-Ject Stereo Box S2. От тези трите, WiiM Amp ми изглежда най-добре. Stereo Box S2 дори на хартия не разполага с висока мощност. 25 вата на канал не е нищожно количество, но в зависимост от колоните и настроението ти (ако решиш да ги понадуеш), може да му липсва малко запас. При колоните изборът е голям, но големият проблем е друг. Усилвателите можеш да си ги избираш само по параметри на хартия (макар че доста добре да погледнеш реални измервания, ако има такива). Колоните обаче е адски трудно (да не кажа невъзможно) да ги избереш само по технически данни. Ако има точни и качествени измервания, това може да помогне доста в избора, но нищо не може да замени това да чуеш колони на място. Най-добре е да ги чуеш вкъщи, на мястото, където ще си се използват. За жалост такава опция няма почти никога, така че следващата най-добра опция е да ги чуеш в магазин. Помещението ще е различно, което ще значи, че и звученето няма как да е 1:1 спрямо звученето вкъщи, но е по-добре от това да не ги чуеш изобщо. Така че, ако имаш възможност, чуй колоните, които си си набелязал. Та, за колони ще си позволя да предложа следните: - ELAC Debut 2.0 DB6.2; - KEF Q350; - Monitor Audio Bronze 50; - Monitor Audio Bronze 100; - DALI Oberon 1; - Polk Audio Monitor XT20; - Polk Audio Monitor XT60. Моделите на KEF, Monitor Audio и DALI ги има и в други цветове. Последните са подовостоящи и са по-скъпи от другите, но ми се струват най-оптималните подовостоящи. Повечето други са или още по-скъпи, или не ми вдъхват чак толкова доверие.

Рекордът за максимална температура е 63 градуса, но за да я стигне му дадох повечко зор. Средните не надвишават 50. Да считам ли, че всичко си е наред?

Здравейте. Аз защо ненавиждам актуализациите! На кратко. Samsung Galaxy a02s след актуализация дето не мога да я спра ето резултата.... Преинсталирах Хромата-нищо! И сега?

MultiMonitorTaskbar Много искаш... Виж DisplayFusion

Трябва да е същата.

Не разбирам защо е релевантно към покупката, но ще пробвам. Сумарно 200GB, посветени на музика. За видео клипове 85GB. Останалото за аудио. Разделянето по жанрове е много философска тема, но аз ги броя грубо около 13. Някои могат да изброят и 50. Чистите аудио файлове са около 3000. Предстои да се внесат поне 600 нови, но не съм стигнал до там. Доминира жанрът хип-хоп (над 30%). Тук държа да отбележа, че има специална подколекция с инструментали, където си има какво да се чуе. Семплират/Ползват се много инструменти - виола, туба, пиано и т.н. Нямам официална статистика, но може би 99% от файловете са lossless. Останалото е най-доброто, което съм намерил. Приеми, че нямам изискване за размер. Ако са малки, ще им намеря място. Ако не са, пак ще им намеря място. Така или иначе ще са по-скъпи от мебелите, които бих преместил. Първото си е изискване. Второто може би не съм го изпитвал. Чак до заем няма да стигам, все пак имам съседи. Определено са "толкова важни". Затова и са копирани на 3 места. Едното е ежедневния компютър/лаптоп. Другото са два външни диска, които пускам само, когато искам да правя промени. И да, това може да се случва през някакви години, защото си е малко мързелива работа да синхронизирам данните на 3 диска. Идеята тук е, че трябва да имам сигурно копие, за да не ме е грижа, ако се случи нещо на основния ми компютър (било то хардуерна/софтуерна повреда). Исках да заменя единия външен HDD с SSD, но явно това ще отпадне. Това е методологията. Просто не съм си измислил по-добро решение. Значи трябва да тегля заем и за оптични носители. Хората и сега ми казват, че съм демоде. В мини бункер с влагоабсорбатор. Разбрах, че ми трябва по трудния начин. Вече знаеш, че търся надеждност. Наистина ли по този фактор са неразличими?

Това не е ли опцията, която описах по-нагоре, или се бъркам?

Да, това наистина решава проблема, но носи друг. Аз не искам отворените програми да се дублират на таскбаровете от всички дисплеи, а да си стоят там, където са отворени. Искам само pinned и tray икони да се повтарят. А това вече го ползвам. Даже ми е първата работа след преинсталация. Но не разбрах с какво помага за сегашните въпроси.

За класическо контекстно меню -в cmd изпълни: reg.exe add "HKCU\Software\Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}\InprocServer32" /f /ve

Дефинирай „огромна“. 🙂 Подовостоящите колони си имат плюсове и минуси. Плюсовете: - по-ефективни са, т.е. могат да възпроизведат по-силен звук с по-малко напрежение; - по-лесно и вероятно е да възпроизвеждат ниски честоти по-добре, което да елиминира нуждата от събуфър; - изглеждат по-внушително и според много хора са по-естетически издържаните колони. Минусите: - повече говорители и материали = по-висока цена спрямо колони за рафт (букшелф колони); - заемат повече място, доста по-трудно преносими си това ги прави значително по-малко гъвкави откъм място, където можеш да ги поставиш. Обикновено, за музика, събуфърът не е задължителен, защото изключително малък процент от музиката използва честоти под 30 Hz, там слизат евентуално леко ненормални музикални продуценти и музикални органи. Честоти между 30 и 40 Hz може да имат присъствие в някои жанрове и парчета на електронната музика, но не е масово явление. 99% от музиката използва 40 Hz и нагоре. Това значи, че качествени колони биха могли да се справят прилично без събуфър. Разбира се наличието на събуфър не е лоша идея, просто не е задължително, както е за филми. Това е по-скъпото, но и по-гъвкавото решение в дългосрочен план. Какво точно означава това? Искаш басът да те „удря в гърдите“ или искаш в общи линии цялото ти тяло да вибрира? Първото не е толкова трудно. За второто може да се наложи да теглиш заем за събуфър. Това никой не може да ти го каже. Няма да са месеци, би трябвало спокойно да издържат поне 1-2 години минимум, но да, на теория механичните твърди дискове са по-подходящи за дългосрочно съхранение. Е, очаква се, че ако данните са ти наистина толкова важни, ще се сещаш за тях. В този ред на мисли, ако настояваш за максимална сигурност, купи си DVD/Blu-ray устройство и записвай най-важната информация на оптични носители. Който си харесаш. Разликите между тях са минимални. Така или иначе външните дискове са вътрешен диск + USB/SATA контролер + пластмасова кутия, което можеш да постигнеш, като закупиш отделно вътрешен диск, кутия за диск и монтираш диска в кутията. По-важно е как и къде го съхраняваш. Стига да не го изтърваш или удряш и да се съхранява в „нормални условия“, не трябва да има проблем. Под „нормални условия“ разбирай влажност между 20% и 80% и темпeратури между 15 и 30. Най-вероятно съм имал предвид това (мързи ме да търся какво точно съм написал). Надали ще има особени разлики между средните стойности от ден за ден, така че просто можеш да поглеждаш стойностите отвреме навреме, както и да речем преди да изключиш компютъра.

Не.