Night_Raven

Пак ми се струва неправилен долният панел. Главата си я поставил на около 1,3-1,4 м от пода, което звучи достатъчно правдоподобно. Събуфърът също изглежда ОК, защото е поставен на пода. Колоните обаче са също на пода, което силно ме съмнява да е така. Предполагам, че са някъде на нивото на главата. Впрегнах артистичните си умения и направих това за илюстрация + предположение как точно са позиционирани колоните.

Според моите разбирания позицията на събуфъра е по-важна за по-точното възпроизвеждане на честотния диапазон от нивото. То по принцип самият усилвател/софтуер за корекция трябва да има насоки на какво ниво да се остави събуфъра преди измерването. Относно първата снимка, да не би да си качен на някакъв трон или да слушаш музиката си прав? 🙂 По-долният интерактивен панел ти изобразява стаята, гледана отстрани, не отгоре. Т.е. там трябва да си позиционираш главата, колоните и събуфъра по вертикалата, на какво разстояние от пода са. В момента излиза например, че главата ти се намира на около 1,8 м от пода, което ме съмнява да е така.

Малко съм объркан. Не виждам правата линия при -14 dB на събуфъра на никоя от графиките. За жалост не съм експерт по принцип, а още по-малко пък съм имал досег до WiiM тяхната технология за корекция на стая, така че не съм сигурен точно как да се тълкува графиката, но може би "Raw" линията е реалното измерване, "B&K Target" е идеалната/желаната крива, а "Equalization" е това, което RoomFit предлага като решение. Това е разбира се предположение/гадаене. Под "след 80 Hz" имаш предвид над (т.е. от 80 Hz до 20 000 Hz) или под (т.е. от 0 Hz до 80 Hz)? Честно казано не съм сигурен. Напомням, че не съм аудио/акустичен инженер или специалист. 🙂 На твое място бих използвал REW и нейната функция за симулация на стая (Room sim): въвеждаш си размерите на стаята в горния ляв ъгъл, позиционираш си колоните, събуфъра и мястото на слушане в интерактивните панели точно под размерите на стаята и гледаш графиката вдясно. Може да се наложи да махнеш отметките на "Move right when left moved" и "Keep left and right symmetric", както и да си избереш "Sealed" за събуфъра. Това не е идеална преценка, но ако графиката съвпада до голяма степен с това, което си получил за "Raw" при изпълнението на RoomFit, може би проблемът е точно позицията на събуфъра. Много ми е трудно да кажа. Аз притежавам такъв микрофон. Купих го лятото, но до момента не съм го използвал. Чаках да преминат жегите, за да се спрат климатиците (основно моите, но и не само), за да съм сигурен, че ще е максимално тихо в стаите, но все още не съм се навил да се събудя по нощите, за си направя измерванията/корекцията, особено в хола, където едва успях да ги направя първия път със заводския микрофон на ресийвъра, защото периодично минават автомобили по близката улица дори посред нощ. 🙂 Не мога да сравня "преди" и "след", а дори и да можех, не съм сигурен колко забележимо би било.

Ако искаш да заложиш на обективен метод, според мен най-логичната стъпка е room correction. При усилвателите на WiiM това е RoomFit, така че на теория можеш да направиш нещо по въпроса. Доколкото разбирам, можеш директно да използваш микрофона на телефона през приложението на WiiM, т.е. когато извършваш корекция на стаята през приложението, то използва директно микрофона на телефона. Това определено е по-добре от нищо, особено за ниските честоти, но определено не може да се мери с истински калибриран микрофон. Ако си сериозен, WiiM препоръчват Dayton Audio iMM-6(C) или miniDSP UMIK-1. При покупката на тези микрофони получаваш достъп до индивидуални калибрационни файлове, които са важни за максимално точни резултати. При изработката на всеки микрофон, може да има (много) леки отклонения от идеалната честотна характерстика, т.е. всеки микрофон е "различен". Затова за всеки микрофон си има отделен/уникален калибрационен файл, който документира точно къде и какви са отклоненията, за може софтуерът за корекция на стаята да ги има предвид. Тези файлове се изтеглят от страниците на производителите и се прилагат/качват в софтуера за room correction при извършване на процедурата. Не е задължително да се използват тези файлове, но водят до по-точна корекция. WiiM имат упътвания тук и тук. На първо време можеш да използваш микрофона на телефона, както явно се случва, когато нямаш отделен. Няма да ти коства нищо освен малко време в експериментиране.

Гласувах с "имам други планове", което в моя случай е равносилно на нямам планове за отпуски/почивки. 🙂 Нямам желание да ходя по такива места, а и малко нямам с кого.

Определено считам pCloud за най-добрата cloud услуга, поне от тези, които съм ползвал. Основните проблеми на всички подобни услуги са клиентите им за синхронизация. Липсва им гъвкавост. Докато ползвах подобни услуги преди време, исках да мога да контролирам детайлно как точно да се синхронизират данните в различните папки. Да речем: ако изтрия файл на локално ниво, да не се изтрива в облака, но ако добавя файл в локална папка, той да се качи в облака. Осъзнавам, че подобни индивидуални и фини правила не са нужни най-вероятно на сигурно 99% от потребителите, но на мен "всичко или нищо" подходът просто не ми вършеше достатъчно работа. Нищо против cloud услугите като цяло, просто софтуерната им част винаги ми се е струвала като малко или много "отбиване на номера".

Разкачих всичките освен текущата. Реално надали някой ще пише нови ръководства.

Ако имаш секция от рода на Integrated Peripherals, можеш да потърси нещо от рода на On Board LAN Boot ROM там и да забраниш опцията, ако е разрешена. Друга вариант е да се опитваш да влезеш в настройките на въпросния Intel Boot Agent, като натискаш Ctrl+S преди да видиш въпросния надпис. Ако успееш да влезеш в настройките му, можеш да се огледаш за някакви опции за забраняване. По принцип, ако опцията за търсене на boot запис в мрежата е активна, това отнема поне няколко секунди. Не знам защо при теб това минава толкова бързо. Реално това не пречи. Лаптопът просто явно се оптива да търси запис за стартиране от мрежата, не открива такъв и продължава с опитите да намери такъв от други източници, намира (на SSD-то) и всичко си зарежда нормално.

Най-вероятно е свързано с boot устройствата и би трябвало да можеш да забраниш стартирането (boot) през мрежата. Другата опция е пренаредиш устройствата, които BIOS проверява, т.е. последователността за стартиране (boot order). Просто измести мрежовото стартиране да е след Windows Boot Manager или HDD/SSD.

Останал съм с впечатление, че при използване на VPN не са нужни допълнителни стъпки що се отнася до qBittorrent (или който и да било торент клиент), но за жалост нямам опит в тази насока. Налагало ми се е да ползвам VPN много рядко, за кратко и само за отваряне на някой-друг уебсайт.

Overkill е ситуация, когато се използва нещо, което много над достатъчното, за да се извърши дадена задача. Ако говорим за софтуер да речем, пример е да се използва Adobe Photoshop само за отваряне на изображения. Ако говорим за хардуер, пример е да се купи например 16-ядрен процесор, но компютърът да се ползва само за гледане на YouTube видеа и нищо друго. В случая въпросните охладител на Cooler Master и Noctua NH-D15 ще повече от достатъчни, за да охлаждат Ryzen 7 9800X3D процесора. Няма нищо притеснително. Спомена, че имаш син, който ще играе Fortnite и други игри, а обикновено геймърите, които играят Fortnite, са във възраст, в която харесват светещи компютри. 🙂 Затова предположих, че може да е нужно да можеш да използваш осветлението на охладителя, но ако реално то не ти е задължително, няма проблем да не го ползваш. Просто няма да свързваш (A)RGB конектора на охладителя и готово. Охладителят ще си работи, но няма да свети. Супер. В такъв случай, с 32 GB, си готов за всички игри. То и с 16 GB могат да се играят такива, но новите сингъл плеър ще предпочетат да имат повече памет, за да им е по-комфортно. 32 GB вече са предостатъчни за всякакви игри, стига да нямаш намерение да имаш и още доста лакоми програми стартирани през това време. Не забравяй да включиш XMP профила на паметите в BIOS/UEFI. 🙂

Нещата се изясняват. 🙂 Със сигурност ще е overkill за какъвто и нов процесор се вземе в този бюджет. 🙂 Ако е купен 2019 или по-наскоро, трябва да поддържа AM4 и AM5. Ако пазиш кутията на охладителя, трябва да са описани поддържаните цокъли на нея. Дори да пише само AM4, значи се поддържа и AM5. Двата цокъла са еднакви откъм разстояния/отстояния. Ако е наистина по-стара версия на охладителя, можеш да си купиш комплект за монтаж. Има и по-пълен вариант, ако предпочиташ. Да доуточня, че настройката се извършва на софтуерно ниво. Конекторът за предните колони (обикновено зелен) се свързва към зеления жак (т.е. както по принцип), конекорът за задните колони (обикновено черен) се свързва към line in жака (обикновено син), а конекторът за централния канал и събуфъра (обикновено оранжев) се свързва към mic in жака (розов). След това през Realtek панела на звуковата карта се настройва каква роля да изпълняват жаковете. Нищо му няма на захранващия блок. Не е от най-горните премиум класове, но си е качествен и предостатъчен откъм мощност дори за по-сериозен гейминг. С чиста съвест можеш да си го запазиш, без да се притесняваш. Ако се насочим към AM5, бюджетът няма да е достатъчен за 32 GB памет, така че ще трябва да се спрем на 16 GB на първо време. Бих предложил да скочиш директно на AMD Ryzen 7 9800X3D. Не че няма по-евтини, но що се отнася до гейминг този процесор ще е напълно актуален за години напред. Дори по-евтина дънна платка като ASRock B650M-HDV/M.2 е предостатъчна, за да се справи с гореспоменатия процесор, както и с почти всичко, което може да ти е нужно в бъдеще за гейминг. Дънната платка няма (A)RGB хедъри, така че това може да е проблем, но иначе разполага с всичко нужно и за парите си е отличен избор. За памет в общи линии всяка DDR5-5600 или DDR5-6000 ще свърши работа, да речем тази. Препоръчително е паметта да е поне на 5600 MHz, защото това е заводската честота за Zen 5, но преспокойно можеш да вземеш памет на 6000 MHz, контролерът в процесора ще се справи. Таймингите са без значение, когато се използва "3D" процесор, т.е. такъв с повече L3 кеш, защото той компенсира по-бавната памет. С тези компоненти трябва да сме само с около 10-ина евро над бюджета и получаваме гейминг платформа, която няма да изиска ъпгрейд поне няколко години. Единствено може да се добави още памет в даден момент, защото с 16 GB за някои игри ще е малко тясно. Единственото ми леко притеснение е точно в тази насока, защото ако вторият модул памет е доста по-различен като характеристики (както най-вероятно ще се окаже, ако вземеш гореспоменатата памет на Crucial, защото те се изтеглиха от пазара), има шанс дънната платка по-трудно да тренира паметта, но по принцип не би трябвало да има реален проблем.

Ако са по-малки, но все пак са да речем -7 или -8, комбинирай с Track LRA, за да видиш дали има файлове, които ще са може би потенциално проблемни. Звучи като някаква идея, но не мога да кажа със сигурност доколко стриктно трябва да е.

Доколкото виждам, това са уеб-базирани проксита, т.е. можеш да си заредиш ръчно конкретна страница, но не можеш да ги използваш глобално за цялата система. Може и да бъркам, но така ми се струва. Ако ти трябва нещо за цялата система, според мен ще е далеч по-удобно да използваш някакъв VPN. Има достатъчно безплатни.

Реално погледнато подобен файл сам по себе си няма как навреди на аудио системата ти, но ако наистина я натоварваш до краен предел, то тогава увеличава рисковете. Както казах, нямам идеалното решение в случая. Можеш да сканираш музикалната си колеция във foobar2000 с True Peak Scanner и да набележиш всички файлове, чиито Track LRA е 6 или по-малко и чиито Track RMS е -6 или по-висок (т.е. стига до 0). След това можеш да ги заредиш в Audacity, за да ги огледаш. Можеш и да използваш Youlean Loudness Meter. Може да се стартира като самостоятелно приложение или като VST плъгин. За foobar2000 има VST 2.x/3.x Adapter, не знам дали за AIMP има такава опция. Дори като самостоятелно приложение трябва да е полезно. Възпроизвеждаш подозрителните файлове в избран плеър с плъзгача за volume на максимум (в плеъра), докато Youlean Loudness Meter е стартирана, и следиш Integrated (LUFS) показателя. Ако е -8 или по-висок, не е добре. Не е нужно да изтриваш проблематичните файлове. Можеш да редактираш ReplayGain стойностите им и да ги смъкнеш с едно 5-6 dB (или дори малко повече). Разбира се няма да можеш да им се "насладиш" с желания volume, но поне рискът от проблем ще бъде намален доста. Друг вариант е да ги премахнеш от плейлиста и/или да ги изместиш в друга папка, за да не се възпроизведат инцидентно. Разбира се, ако предпочиташ, можеш да ги изтриеш, но е крайна мярка и според мен е излишна. По-добре да ги имаш, ако решиш понякога да си ги пуснеш, просто ще имаш едно на ум.